Латвия экскурсии

Замок Дикли предлагает Вам проживание в четырехзвездочной гостинице, в которой имеется 26 двухместных комнат и три номера люкс.
Антикварная мебель, изготовленная в конце XIX - начале ХХ веков, роскошные камины и печи, красивые занавеси и простыни из сатина сделают Ваш отдых незабываемым.

В восстановленной клети поместья в Вашем распоряжении 13 уютных двухместных гостиничных комнат.

В каждой гостиничной комнате есть также современная ванная комната, телевизор, телефон и интернет-подключение - все оборудовано так, чтобы Вы чувствовали себя здесь как дома, или даже еще лучше.

Аглонская базилика считается центром паломничества и католицизма в Латвии. Знаменитая базилика располагается в посёлке Аглона между городами Даугавпилс и Резекне, в Латгалии – восточном районе Латвии.

В 1699 году помещики Иева и Дадзиборг Шостовицкие призвали сюда монахов доминиканского ордена из Вильнюса, и в чудесном месте посередине озёр Циришу и Эглес возвели церковь из дерева. В 1768-1789 годах на месте старой церкви была построена кирпичная церковь в стиле барокко вместе с прилегающим к ней строением монастыря. Базилика была построена в честь Вознесения Богоматери. Икона Пресвятой Богородицы была размещена над главным алтарём. Она была создана в XVII веке неизвестным художником.

В 1863 году российскими властями был запрещен прием новых послушников в католические ордена. Под конец XIX века в Аглоне не стало последнего доминиканца, и церковь перешла в управление епархиальными священниками. В 1920 году был рукоположён первый епископ ил Латвии – Антоний Спрингович, который превратил Аглону в центр возрождённого Рижского епископства.

В июле 1944 года при наступлении фронта священник успел вывезти икону и сохранить ее в сарае на хуторе. Позже икона была возвращена в алтарь церкви.

В 1980 году Аглонская церковь отмечала свое 200-летие. И в честь такого праздника папа Иоанн Павел II присвоил ей статус «basilica minoris», что означает «малая базилика».

Двухбашенный барочный храм представляет собой трехнефную шестистолпную базилику, чей пресвитерий (возвышение для алтаря) закрыт полигональной апсидой. Нижний ярус величественного главного фасада, ориентированного на юг, акцентирован многоколонным обрамлением порталов, которое напоминает театральную декорацию. В отделке крестовых арок, сводов, стен и столбов интерьера использованы, главным образом, рокайльные украшения, созданные по штукатурному слою в технике гризайль. Опоры сводов боковых нефов, которые имеют мощные базы и постаменты, интерпретированы как часть подпружных арок и лишены импостов и капителей.

В композицию двухъярусного центрального алтаря включены летнер, оконные проемы и сферическое перекрытие апсиды. Алтарь выделяется живописным расположением разномасштабных ордерных элементов, дополненных фигурами святых, рокайльными путти и декоративными деталями в стиле классицизма. Также классицизм просматривается в построении и убранстве боковых алтарей, расположенных на поперечной оси храма и кафедры. Во внутреннем убранстве сохранились живопись конца XVIII – начала XIX веков, деревянная скульптура и орган (XIX век).

Под управлением декана Андрейса Аглониетиса в 1992-1993 годах базилика и прилегающая к ней территория были реконструированы. В январе 1993 года в церкви был создан хор «Magnificat», состоящий из 40 участников (органистов, музыкантов, врачей, учителей со всей Восточной Латвии), дирижёром и художественным руководителем которого стала органистка Иева Лаздане. Репертуар хора состоит более чем из 200 произведений. Это – духовные хоралы, кантаты, псалмы, мессы и светская музыка. Хор принимает участие во всех важнейших церковных праздниках. Во время встречи движения Тезе в конце 1993 – начале 1994 годов хор «Magnificat» находился в Мюнхене. В 1996 году на Пасху хор навестил святые места Европы: Закопане в Польше, Aльтетинг в Германии, Лазалетт и Лурд во Франции, Монтсеррат в Испании.

9 сентября 1993 года в Аглоне побывал Папа Иоанн Павел II. Он отслужил Понтификальную Мессу, в которой принимало участие около 380 000 паломников.

Самым главным праздником Аглонской базилики является 15 августа – День Вознесения Богоматери. Сюда ежегодно приезжают около 150 000 паломников.

Аквапарк «Ливу» в Юрмале является самым большим аквапарком в северной части Европы. Он находится между станциями Лиелупе и Булдури. Аквапарк «Ливу» – это здание из 3 этажей с башней, высота которого 25 метров. Внутри дизайн помещения выполнен в Карибском стиле. Попадая в аквапарк, чувствуешь себя, как будто очутился на древнем корабле. Отделка стен выполнена в стиле под старину, а пальмы создают подобие тропиков.Двери аквапарка открыты круглый год. 40 разных аттракционов ждут посетителей. Оборудование произведено в Канаде. Внутри температура воздуха – около +30°, а воды в бассейнах – около +32°, +28° и +10°. Последняя предназначена для тех, кто пожелает остудиться после горячей сауны. Аквапарк состоит из 4 условно разделенных зон, рассчитанных на разные возрастные категории, интересы и темпераменты. Ежедневно аквапарк принимает около 4500 желающих.

I зона – «Тропический лес». Она более подходит для молодых людей. В «Тропическом лесу» располагаются 4 бассейна, труба в Серебряном руднике и мост герцога Екаба. По нему можно попасть на соседнюю Землю капитана Кида. Как раз в этой зоне находится прославленный аттракцион «Торнадо» (по величине – третий в мире и уникальный в Европе).

II зона называется «Земля капитана Кида», предназначенная для маленьких детей. В центре расположен пиратский корабль, выполненный в натуральную величину и оборудованный водяными пушками. Здесь можно увидеть Банановый, Лимонный и Верёвочный мосты, грот Монте Кристо, Птичью скалу. Огромная река Ориноко с пещерами и водопадами протекает по всем владениям «Земли капитана Кида». Кстати, часть реки выходит на улицу.

III зона – «Райский пляж». Создается впечатление, что попадаешь в парк-отель, предположим, на Ямайке. Основным аттракционом является Карибский волновой бассейн, занимающий огромную водяную площадь. А волны в нем достигают высоты около 1,5 метров. Также здесь располагается маяк, с которого открывается чудесный вид на весь аквапарк. Перекусить можно в баре «Камбазола».

IV зона – «Shark Attack Zone». Это великолепное место для людей, любящих контрасты. В бассейне «Бахама» установлена барная стойка. Здесь можно приобрести напитки, не выходя из воды. Рядом располагаются бани, джакузи и солярий. На открытом воздухе в этой же зоне есть горячие бассейны.

На верхних этажах расположены экстремальные аттракционы (трубы, вышки, воронки). Некоторые из них имеют ограничения по возрасту, например, известная труба Красный дьявол. Ну и конечно, есть развлечения, которые дети не могут посещать без родителей.Покидая аквапарк, по браслету с чипом производится полный расчет за дополнительное время, солярий, напитки, рестораны и другое. Все остальное включено в стоимость.

Англиканская церковь святого Искупителя — храм, построенный по проекту архитектора Иоганна Даниэля Фельско в неоготическом стиле. Центральный фасад церкви выходил на набережную реки Даугавы. Строительство храма велось на протяжении нескольких лет, с 1855 оп 1859 гг.

Уже в 1852 году англиканская община, официально образованная в 1830 году, получает участок под строительство храма. Первый этап строительства начался в 1853 году, однако вскоре строительные работы пришлось прекратить в связи с началом Крымской войны. После заключения Парижского мирного договора строительство храма продолжилось.

Строительные материалы – песчаник, кирпич, земля для фундамента – привозились прихожанами из регионов Британского королевства. Такой патриотический жест подчеркивал то, что храм находится на британской земле.

Первый камень в фундамент церкви торжественно был заложен 16 июня 1857. Спустя два года Англиканская церковь была освящена епископом Тровером. Официальное название церкви обозначено на входе: «The Factory Church of St. Savior, Riga».

Храм выполнен в ярком кирпиче красного цвета, кое-где возникает рыжий оттенок, кое-где бордовый. Над входом находятся классические хоры, над алтарной частью – звездчатые своды, выполненные в псевдоготическом стиле. Фасад здания украшен готическими арками, выполняющими декоративную функцию. В плане церковь имеет форму прямоугольника, причем даже с учетом башен и алтарной части. Средства на создание богатого внутреннего убранства пожертвовала богатая рижская семья Армитстедов.

Многие предметы церковного инвентаря были сделаны из дуба, окна украшались витражами. Церковь была рассчитана на двести человек. Итальянский церковный живописец Беллентини написал картину для алтарной части.

В 1940 году церковь изъяли у прихода, однако, спустя год был составлен план усовершенствования и перестройки церкви. В то же время храм получил название церкви спасителя и был передан латвийскому лютеранскому приходу.

После Второй Мировой войны здание церкви пустовало. В начале 70-х годов здесь находилось общежитие для студентов Рижского Технического университета. В эти же годы разрабатывался план масштабной реконструкции храма. Восстановительные работы затронули реставрацию витражей, ремонт кровли. Нередко, в период 70-80 гг. помещение использовали в качестве звукозаписывающей студии, поскольку акустика здесь была отменная.

Англиканский приход вернул церковь лишь в 1992 году. Богослужения начали проводить с 1998 года, кроме того, проводятся регулярные концерты органной духовной музыки. При церкви функционирует воскресная школа.

Кроме всего прочего церковь знаменита ещё и тем, что в июле 2005 года здесь состоялась первая в Латвии гей-служба, проводил которую пастор Марис Сантс, не скрывавший свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В этом же году от здания храма начал свое шествие гей-парад, который большинством жителей Риги был встречен без особой симпатии.

Арайшский озерный замок находится в поселении Айраши, что в 7 км к югу от Цесиса. Замок представляет собой реконструкцию древнелатгальского замка на воде. Постройки древних латгальце 9 века удалось реконструировать, взяв за основу остатки деревянных сооружений и разных старинных предметов, обнаруженных здесь во время археологических раскопок.

Местечко Айраши – одно из немногих на территории страны, где нашли останки мамонта. Озеро Айраши в далеком прошлом было гораздо крупнее. Сейчас его площадь составляет около 30 га, максимальная глубина достигает 11 метров. В этом озерном крае в далекие времена было естественным появление так называемых «озерных замков». Айрашский замок является первым наиболее подробно исследованным среди замков такого типа, потому и появилась идея о реконструкции замка и открытии музея под открытым небом.

Посетители Арайшского озерного замка нередко удивляются, почему эту кучку деревянных построек называют замком. Если летом водную преграду можно считать некой защитой от вторжения, то зимой, когда вода в озере замерзает, эти деревянные дома от нападения ничто не смогло бы защитить. Однако в древние времена, климат на территории, где сегодня располагается замок, был несколько теплее, и зимой озеро если и замерзало, то совсем ненадолго. Поэтому в зимнее время озеро также являлось защитой для поселения. Поэтому археологи и называют эти сооружения замком.

Интерес к развалинам Арайшского замка появился в 1876 году, тогда цессиский граф К.-Г. Зиверс открыл этот замок как памятник, полагая при этом, что это остатки плота каменного века. Позднее приводились разные гипотезы о происхождении этих построек и выяснении, чем же они являлись на самом деле. Однако раскопки, для подтверждения той или иной гипотезы, никто не проводил.

В период с 1959 по 1964 гг. во время обследования подводных археологических памятников Латвии в озерах края были обнаружены остатки ещё 9 поселений. Похожих на те, что были обнаружены на Арайшском озере. Стало понятным то, что удалось открыть новую категорию археологических памятников. Для проведения широкомасштабных исследований выбрали Арайшский озерный замок. Исследования проводились с 1965 по 1979 года под руководством Я. Апалса.

В результате проведенных раскопок стало понятно, что озерное поселение было создано в 9-10вв, проживала на ней самая многочисленная из древних латышских племен община латгалов. Фундамент жилищ сохранился почти полностью, частично сохранились остатки деревянных построек. Для исследования замка ученые опускались на дно с аквалангами. Остатки построек покрывал толстый слой ила. Были найдены не только деревянные сооружения, но и различные старинные предметы: глиняная посуда, сосуды и др.

За весь период археологических раскопок было обнаружено около 150 сооружений. Сам замок представлял собой комплекс построек, расположенных на прямоугольном бревенчатом настиле. Замок состоял из 5 рядов курных изб и хозяйственных построек, которые располагались по периметру площадки в 4 ряда. Между жилищами проходили улочки, шириной от полутора до трех с половиной метров. Вокруг замка были выложены бревенчатые стены, защищавшие его. С берегом замок соединяла насыпная дамба. Предполагается, что замок населяли разные слои общества, о чем свидетельствую найденные старинные предметы, а также обнаруженные жилища, которые отличаются по площади и объему.

То, что остатки замка попали под воду, объясняется очень легко. Раньше уровень воды в озерах был значительно ниже, чем в наши дни. Однако, в 10 веке, в северном полушарии Земли наступил период повышенной влажности с частыми ливнями. В результате уровень воды в озерах быстро поднялся. Вода законсервировала постройки, и таким образом остатки сохранились до наших дней. Музей Арайшского озерного замка был основан в 1983 году. Сегодня здесь проводятся различные праздники и мероприятия.

Базар Берга является историческим ансамблем зданий между улицами Элизабетес, Дзирнаву и Марияс в Риге, спроектированным Константином Пекшенсом.

Кристапс Калныньш родился в 1843 году на хуторе Берзмуйжа (Добельский район, Латвия) в семье батрака. В 16 лет он добрался до Риги и с этих самых пор стал представляться Кристапом Бергом, так как в городе все выгодные места были во владении немцев. Позже он стал знаменитым держателем домов, крупным промышленником и общественным деятелем. В 1875 году Берг построил свой первый доходный дом на улице Элизабетес-10 совместно с архитектором Янисом Бауманисом, который впоследствии проектировал ему ежегодно.В 1887 году было задумано строительство базара, представляющего собой торговый комплекс для пешеходов, в который бы, по задумке Берга, входил торговый двор, пассаж и галерея. Корпуса со стороны улицы Марияс обрели свои эклектичные фасады. В следующем году появились здания со стороны улицы Дзирнаву. А еще через 4 года к ним присоединилась и торговая линия с роскошным входом с улицы Элизабетес. В 1895 году появилось и последнее, самое бедное и поспешно построенное, 4-этажное оштукатуренное здание в переулках базара, где в настоящее время разместилась гостиница. И, наконец, в 1900 году был возведен 6-этажный и самый роскошный дом базара, разместившийся на углу улиц Марияс и Элизабетес. Для торговцев было оборудовано 131 место, которые незамедлительно были заняты.

Базар Берга получился уникальным. Но сам Берг, при закладке первых камней, был иного мнения о предназначении своего детища. Кристапс Калныньш, будучи простым парнем из деревни, хотел чувствовать у себя в заведении побольше родного духа. Верхние этажи были отданы под постоялые дворы, где в 1888 году на III празднике песни разместились 800 исполнителей. Также в Базаре Берга размещались и конюшни.После кончины Берга его сыновья заботились о базаре поначалу исправно, но больших зданий здесь не построили. В 1909 году дом на улице Дзирнаву был оснащен канализацией и водопроводом.В 1912 году Арвед Берг купил новую землю со стороны улицы Элизабетес. Здесь он собирался убрать деревянный дом 1815 года постройки, в котором никакой ценности и пользы не видел, и на его месте возвести 5-этажный доходный дом. Берги вообще не любили деревянные дома в базаре, но, несмотря на это, так и не снесли 2 дома из 3-ех. Но, в конечном счете, идеи Бергов так и не воплотились в жизнь.После Первой Мировой войны владельцам базара, будто, стало всё равно, что творилось с довоенной гордостью. Ради наживы Берги заделали все аркады вдоль улиц, заставили дворы мастерскими, полными скандалов. Но в 1982 году было задумано снести половину зданий и в ближайшие 18 лет построить безупречный социалистический рай покупок, стоянок для автомобилей и управления, чьи границы примыкали бы к улице Кришьяня Барона. Реальность проявила себя не столь жестоко, так как наследники Берга в 1994 году организовали реконструкцию базара Берга гораздо мягче и деликатнее, чем и достигли его первоначального лоска.В настоящее время в Базаре Берга дважды в месяц организуется единственный в Риге рынок старинных вещей, где можно приобрести антикварные предметы интерьера и множество других вещей-свидетелей прошлого.Также здесь вам предложат наиболее интересные работы латвийских ремесленников, а на Зеленом базаре вы сможете познакомиться с идеями экологического земледелия Латвии и так называемой Slow Food. Ценителям хорошей кухни можно на месте попробовать особое качество этой пищи у поваров лучших ресторанов Риги.

Баускский замок находится в городе Бауска на стыке двух рек – Мусас и Мемелес. Замок представлял собой крепостное сооружение, построенное в 15 веке. Предполагается, что его строительство было завершено в 1451 году. Рядом с замком образовалось поселение, жителями которого были ремесленники и рыбаки. Образованное поселение получило название «Вайрогмиестс». Здесь также располагалась церковь и здание школы.

Уже в 1518 году поселение упоминается в летописях под названием Бауска. Лингвисты отмечают два возможных варианта образования этого названия: от слова bauska - дурной луг, либо от bauze - голова, вершина холма.

В конце 1559 года Баусксая крепость, наряду с некоторыми другими крепостями и областями, была передана Польше на временное пользование, как плата за помощь Ливонскому ордену в борьбе с Русью. Весной 1562 года. После падения Ливонского ордена, его последний магистр Готард Кетлер присягнул на верность польскому королю Сигизмунду II Августу и стал герцогом Курземским и Земгальским. В конце этого же года Баускский замок был передан в собственность герцога Кетлера.

После окончания Ливонской войны в 1852 году началось строительство нового Баускского замка, строительство которого завершилось, предположительно, в 1596 году. Об этом свидетельствует обнаруженная каменная табличка с надписью “ Soli Deo Gloria Anno 1596”. В этом же году, согласно завещанию Готарда Кетлер, герцогство разделили между двумя его сыновьями: Фридрихом и Вильгельмом. Герцог Фридрих перебрался в Елгаву. Считается, что Бауска получила статус города в 1609 году, когда герцог Фридрих присвоил городу герб с изображением льва.

В 1621 году с началом польско-шведской войны герцог Фридрих вместе с двором временно разместился в Баускском замке, так как Рига и Елгава были заняты шведскими войсками. В 1625 году шведам удалось захватить замок Бауска, здесь они оставались до 1628 года. В 1624 году после смерти герцога Фридриха, его престол занял сын его брата Вильгельма – Екаб. В 1658 году шведам вновь оккупировали Елгаву и захватили Баускский и Добельский замки. Разоренный и разрушенный замок вернулся к Польше в 1660 году после подписания Оливского мира. Тогда на ремонтно-восстановительные работы, проведенные в замке, была потрачена большая сумма.

В начале Северной войны в 1701 году шведы вновь захватили замок, а в 1706 году почти вся территория Курляндии перешла к Российской империи. В 1795 году Курляндское герцогство стало частью России. В 1812 году на территорию Курляндии вторглись немецкие войска, на несколько месяцев им удалось занять Елгаву и Бауску. Они рассчитывали восстановить Курляндское герцогство и присоединить его к Пруссии.

Реставрационные работы в Баускском замке, который являлся резиденцией Курляндских герцогов, начались в 1973 году. В наши дни посетителям доступны для осмотра крепостные валы, развалины замка, кроме того, можно подняться на смотровую площадку, расположенную в центральной башне, с которой открывается великолепный вид на окрестности замка. Помимо этого, музей Баускского замка предлагает своим посетителям экскурсию по резиденции Курляндских герцогов.

С замком Бауска связано несколько легенд. По одной из них, в полночь на башню замка поднимается мастер, возводивший когда-то стены этой крепости. Он был похоронен много веков назад недалеко от замка, и до сих пор его дух не может смириться с тем. Что многочисленные войны разрушили крепость. Ещё есть два призрака часовых, которые по ночам появляются у замковых ворот. Дело в том, что когда-то стражи проспали неприятеля, и тот проник в замок и захватил его. Духи этих стражей ночью возвращаются к мосту, ведущему в замок и пилят его, что бы не допустить проникновение захватчиков в крепость.

Большая Чертова пещера находится в южной части туристического маршрута Сигулда-Кримулда-Турайда, на склоне 15-метровой скалы. Она располагается приблизительно в трех километрах от сигулдского моста, на берегу Гауи справа, на территории знаменитого национального парка «Гауя». Большая Чертова пещера является историческим и природным памятником Латвии и подлежит государственной охране.

Длина Большой Чертовой пещеры составляет 35 метров, ширина – свыше 7 метров, а высота – до 5 метров. Вход в пещеру лежит на 8-метровой высоте. Спускаться к пещере и забираться в неё категорически запрещено. Но рядом с ней находится подвесной пешеходный мостик, с которого она прекрасно видна. А на противоположном берегу Гауи построена смотровая площадка, с которой тоже можно увидеть знаменитую пещеру.

Добраться до пещеры можно по прогулочным тропам, как по правому, так и по левому берегу реки Гауя. В 90-ые годы XX века внутри пещеры и вокруг неё были организованы археологические раскопки, из нее вынесли накопившиеся листья, ветки и мусор.

Существует местная легенда, повествующая о том, что однажды ночью черт прокрадывался из местечка Юдажи в местечко Пабажи. По каким-то обстоятельствам и причинам, чёрт задержался в пути. Когда наступил рассвет, и первый петух провозгласил начало нового дня, черт очень испугался. Он бросился к ближайшей пещере и спрятался в ней, чтобы солнечные лучи не погубили его. Весь день он пугал и дразнил проходивших мимо людей, а смрадное дыхание черта задымило пещерные стены, которые стали черного цвета, словно копоть.

Говорят, что, якобы Адам Якубовский, являющийся убийцей Турайдской Розы, и его друг Петерис Скудритис дезертировали из польской армии и прятались именно в Большой Чертовой пещере. Эту легенду, как и многие другие легенды Латвии, запечатлел и рассказал всему миру Герман Беркович.

Интересно то, что пещер с таким названием в Латвии как минимум три: сигулдская пещера на берегу Гауи (о которой идет речь), в долине реки Абавы (поблизости от комплекса «Plosti») и на реке Салаце у Мазсалацы.

И это очень просто объясняется. В давние времена люди были уверены в том, что нечистая сила обитает под землей, а наружу выбирается как раз через пещеры и гроты. Существует и другое поверье. Для языческих ритуалов всегда использовались пещеры. Не стоит забывать и о романтических свиданиях, также проходивших в этих местах. Впрочем, не всегда свидания были радостными. Стоит вспомнить грустную историю о Турайдской Розе.

Большой Кристап, или св. Христофор, представляет собой скульптуру очень высокого человека, на плече которого сидит маленький мальчик. В одной руке он держит весло, а в другой – небольшой фонарь, который освещает путь через реку. Кристап, по условиям долговременного служения на благо людям, должен переправлять всех желающих через реку.

Долгий период времени св.Христофор считался покровителем лоцманов, носителей, перевозчиков, а также попечителем мостов, виадуков и переправ. Сама скульптура выполнена из дерева, подчеркнутого яркими цветами. Кто является авторами скульптуры Большого Кристапа, сделанной примерно в начале 16 века, неизвестно.

В те времена, скульптура была популярна и известна, была даже поговорка, в которой упоминалось три диковинки города, включая фигуру Большого Кристапа: «Мост, что на воде лежит, Великан, что у ворот стоит, и Колокол, что снаружи башни висит». Под мостом на воде, о котором говорится в поговорке, понимается одна из главных переправ через Даугаву (Западную Двину), соединявшая Внутренний город, который со всех сторон был окружен крепостными сооружениями. Под третьей диковинкой, указанной в поговорке, понимался колокол Святого Власия, который висел вне часовни под киверком, он был прикреплен к башне рижской Иаковлевской церкви и выполнял функцию «колокола тревоги». Ну и великан у ворот – это Большой Кристап. Первоначальное месторасположение скульптуры неизвестно. Однако в 18 веке, когда поговорка приобрела свой окончательный вид, статуя занимала место у главных Карловых ворот. Возле указанных ворот находилась небольшая торговая площадь, которая конкурировала с главным торговым место на Ратушной площади.

В 1861 году статуя Большого Кристапа заняла свое место в небольшом постройке, расположенной на берегу Даугавы в начале улицы Маскавас, выполнявшей функции важной торговой точки и проходившей через Московский Форштадт. Место, где стояло статуя, находилось недалеко от здания госпиталя Святого Георгия – важнейшего центра благотворительности. Рядом со стеклом, которое защищало скульптуру Большого Кристапа от непогоды, находилась большая деревянная кружка для пожертвований. Собранные деньги передавались в Георгиевскую больницу. Крупные пожертвования чаще всего оставляли члены рижского братства перевозчиков, а также гостевые перевозчики, которые таким образом выражали Христофору благодарность за помощь в преодолении опасных порогов реки. Кроме того, жены и невесты лоцманов и перевозчиков приносили сюда свои украшения: бусы, тесемки, ленты, ожерелья, как благодарность за охранение своих возлюбленных. Все эти предметы, после попадания в кружку, почитались местными жителями как амулеты и обереги, обладающие исцеляющими свойствами. Некоторые из них можно найти в Музее истории Риги и мореходства.

Кроме того, св.Христофор приписывали чудодейственную способность исцелять раны. Считалось, что если обмотать руку Кристапа нитью или тесемкой и дать ей немного повисеть, а потом снять и нацепить на себя, то выздоровление обеспечено. Сложилась ещё одна традиция: маленькие дети перед скульптурой св.Христофора приносили обещание хорошо себя вести и учиться, быть честными и прилежными на протяжении всего года.

В конце 18 века студенты-выпускники Рижского Политехникума открыли свою «хулиганскую традицию» оставлять пожелания на стеклянной будке или даже самой скульптуре Большого Кристапа. С такой традицией усердно боролись городовые. Студенты же считали, что такой поступок принесет удачу выпускнику, вступающему в новую жизнь.

После провозглашения независимости страны в 1920-е гг. памятник стал приходить в упадок. В ходе военных действий стеклянная будку пришла в негодность, в результате она рухнула, остатки увезли дворники, а новое ограждение никто не ставил. В 1923 году решили перенести деревянную статую в музей истории Риги и мореходства. Там Большой Кристап находится и по сей день. В настоящее время в будке, сделанной из бронированного стекла, которая находится на набережной Даугавы, стоит копия Большого Кристапа.

Ботанический сад Латвийского университета расположен в столице Латвии. Он был основан в 1922 году, и с тех времен непрерывно пополняется. Сейчас, на территории в 15 га располагаются коллекции, состоящие из 5400 разнообразных растений. Коллекции являются уникальными, в них представлены растения всех континентов и географических поясов.

Каждый посетитель Ботанического сада сможет выбрать растение для дома, сада, водоема и других целей из широкого ассортимента представленных растений. У специалистов, работающих здесь, вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам садоводства и цветоводства, а также защиты растений и особенностям ухода за ними. Кроме того, по предварительной договоренности можно принять участие в семинарах, освещающих вопросы размножения растений, особенности их выращивания, информацию по болезням и вредителям растений, а также о применении их в повседневной жизни.

В оранжереях Ботанического сада Латвийского университета представлены растения тропиков, субтропиков, суккуленты, а также азалии. Центральной в оранжерейном комплексе является пальмовая оранжерея, в которой представлены субтропические растения. Высота пальмовой оранжереи составляет 24 метра, на экспозиции представлено порядка 400 растений. Здесь находится довольна большая коллекция пальм, представленная 48-ю видами, а также одно из старейших растений оранжереи – фикус крупнолистный, растущий здесь с 1928 года. Также здесь можно посмотреть на плодовые культуры субтропиков: банан, смоковница, лимон и др.

В оранжерее, где представлена флора тропиков, всегда повышенная влажность и температура воздуха. Здесь можно ознакомиться с 350 видами растений. Особенно широко представлено семейство аралиевых, коллекция тропических папоротников, орхидеи. В бассейнах можно полюбоваться на самое крупное растение семейства кувшинковых – Викторию, - которая запомнится своими пахучими цветками.

В оранжерее суккулентов около 700 разновидностей растений, 345 из которых – кактусы. Суккуленты – это травянистые или древесные растения, приспособившиеся к жизни в засушливых условиях. Кактусы отличаются от других суккулентов наличием колючек.

На территории Ботанического сада находится ещё одна оранжерея, в которой представлены азалии. Это невысокие вечнозеленые кустарнички, полученные путем многоступенчатого скрещивания. Первые сорта в Европе появились в 19 веке. Первая коллекция азалий была создана в 30 годы 20 века, однако оно погибла в период Второй мировой войны. Настоящую коллекцию начали собирать с 1956 года. На данный момент в коллекции насчитывается 124 культивара.

Травянистые многолетники в коллекции сада появились в 20 – 30-е гг. 20 века, тогда был создан первый альпинарий. Примерно в середине прошлого века была создана экспозиция альпинных растений, расположенных по географическому принципу. Сегодня экспозиция травянистых многолетников насчитывает около 1300 разновидностей, с коллекцией можно ознакомиться с весны по осень. Декоративно-экологическая экспозиция включает в себя 7 садов: каменистый сад, флоксовый сад, сад лилий, сад георгин, рододендровый сад, сад роз, вересковый сад. В каждом из них можно выделить 3 группы посадок: фоновые, основные и дополнительные.

Самой обширной экспозицией открытого грунта является дендрарий, занимающий площадь в 9 гектар. Он был основан в 30-е годы, первые саженцы были привезены из берлинского питомника. Вначале деревья и кустарники располагали по систематическому принципу, т.е. сажая растения по семействам. Однако данный план посадок был соблюден только частично. В 50-е гг. прошлого века была заложена коллекция туй и кипарисов. Позднее, деревья и кустарники выращивали из черенков, привезенных из других ботанических садов.

Новейшей и пока единственной в Латвии является экспозиция болотных растений, созданная в 2006 году. На территории, составляющей 120 м?, созданы условия близкие к болотным. Здесь выращиваются растения, характерные для болот Латвии: андромеды, клюквы и др.

С момента основания Ботанического сада велась работа по изучению мхов и лишайников. На территории Латвии зафиксировано порядка 500 видов мха, около 40 видов выявлено на территории сада, они растут на земле, крышах, на камнях и стенах теплиц. Кроме того, на территории сада выявлены грибы, поселившиеся здесь спонтанно. Причем есть грибы как видимые невооруженным взглядом, так и микроскопические.

В середине лета, во время цветения липы в ботаническом саду проводится праздник, собирающий садовников, селекционеров, а также садоводов - любителей порадоваться достижениям Латвийских садовников, разнообразию садовых растений, вдохновиться идеями для своего сада и прочувствовать лето, наслаждаясь волшебством красок, звуков и запахов. В период выставки можно покупать и продавать растения, товары и книги по садоводству.

Посещение Ботанического сада – эта отличная возможность познакомится с растениями всего мира, а также посмотреть на интересные и необычные растения, узнать об особенностях их выращивания и ухода за ними.

Венденский замок является самым крупным и сохранившимся лучше остальных орденских средневековых замков на территории Латвии. Он расположен в центре города Цесиса, вошедшего в историю под немецким названием Венден. Основан Венден немного погодя после замка того же имени, вероятно, вендами (или венедами), на что указывает название. Замок создан на месте деревянной крепости этого народа.

Венденский замок был построен в месте, имеющем важное стратегическое значение. Здесь сходились торговые пути на Псков, Дерпт, Литву. Позднее он стал частью системы укреплений Гауйского коридора, защищая земли в Эстонии и Северной Латвии.

В 1206 году рыцарями Ордена меченосцев, под руководством магистра Венно (Винно) фон Рорбаха было начато строительство каменного замка. Через 3 года строительство было завершено. Год начала создания замка расценивается как год основания города Цесис.

После битвы при Сауле в 1236 году часть разбитого Ордена меченосцев вошла в Тевтонский орден и образовала Ливонский Орден как ответвление Тевтонского ордена.

С начала 1237 года, в течение многих лет Венденский замок являлся резиденцией магистра Ливонского ордена, но с некоторыми перерывами, так как примерно половину времени резиденция располагалась в Риге. От первоначального вида замка сохранились остатки однонефной капеллы в восточной части замка и фрагменты архитектурных деталей из белого камня позднероманского типа. Обыкновенно, в замке проживало около 30 рыцарей. Неподалеку располагались их семьи и наемники.

Замок был перестроен в конце XIV - начале XV веков. От него сохранились два корпуса, соединенные под прямым углом, расположенные на юго-западе и юго-востоке, и два яруса основной западной башни. Невдалеке от нее находился въезд во внутренний двор, а также фрагменты наружной арочной галереи. Стены были построены из плитняка и валунов. По всей видимости, окна в замке были украшены красивыми переплетами из белого камня.

В конце XV - начале XVI веков, когда правил магистр Вальтер фон Плетенберг, были сооружены две круглые башни для артиллерии с толщиной стен более четырех метров, и организована сеть форбургов.

Венденский замок претерпевал множество обстрелов и выдерживал массу осад. В 1577 году войска Ивана Грозного его почти уничтожили. А в 1748 году замок сгорел во время пожара города. В 1777 году семья барона Сиверса купила земли и перестроила замок, превратив его во дворец, созданный в готическом стиле. После принятия Латвией независимости Венденский замок был отреставрирован.

В настоящее время ведутся работы по реставрации Венденсого замка в Цесисе. В хорошем состоянии находится западная башня, в которой расположен магистерский зал. Неплохо выглядят башня Ладемаера, хозяйственные постройки и восточная башня. В ней находится трапезная – ремтер, в которой обедали рыцари.

Для прогулок по замку туристам выдается фонарик, и что очень интересно – средневековый шлем для того, чтобы придать особенный колорит и для того, чтобы защититься от ударов в темных коридорах о косяки и на узких винтовых лестницах. В подвале находится тюрьма замка, которую тоже можно посетить.

Интересен тот факт, что писатель А.Бестужев-Марлинский, декабрист, создал роман о Венденском замке и его благородном владельце – «Замок Венден. Отрывок из дневника гвардейского офицера. Мая 23, 1821 года» (это один из его четырех «Ливонских романов»).

Венденский замок в Цесисе представляет собой уникальную достопримечательность, так как это самый обширный и лучше других сохранившийся средневековый замок в Латвии.

Вентспилский замок является старейшей крепостью Латвии, вот уже 800 лет этот замок стоит на берегу реки Вента. Причем это не только старейшая крепость страны, но и средневековая тюрьма, сохранившаяся до наших дней в таком превосходном виде. Первое упоминание о Вентспилском замке в исторических хрониках относится к 1290 году. Этот же год принято и считать и годом основания города Вентспилс, который образовался вокруг замка.

Все корпуса замка были построены в 14 веке. Они образовывали комплекс зданий с внутренним двором. Сохранился документ, датированный 1442 годом, в котором говорится о том, что в Вентспилском замке живет 7 рыцарей, а также вооружение, рассчитанное на 32 человек, 6 пушек и др. оружие. В этот период Вентспилс попадает в список торговых городов Ганзейского союза. Так как крепость находилась недалеко от важного морского пути, башни замка использовали как маяк.

В Вентспилском замке находилось очень много длинных подземных ходов, которые использовались бы как убежище в случае опасности. Один из таких ходов выходил на правый берег Венты, в лес. В наши дни, на месте, где заканчивался ход, стоит огромный булыжник. С эти местом связана одна легенда, согласно которой дочь управляющего замка полюбила простого рыбака. Её отец, конечно же, был против такой любви, и не раз повторял, что лучше отдаст свою дочь черту, чем рыбаку. И вот, однажды ночью, дочь и отец снова заспорили, и ровно в полночь, как только управляющий вновь повторил эту фразу, выскочил черт и уволок девушку. Старика тут же хватил удар, а черт поволок красавицу по подземному ходу.

Как только они добрались до камня, к которому был приделан механизм, черт поднял камень и вылез наружу. В то время, когда девушка пролезала через проход, механизм неожиданно сломался, и камень пал, прищемив девушке руки. Как не пытался черт освободить е, ничего не получалось. С пением петухов, черт исчез, а девушка так и осталась на этом самом месте погибать от горя и холода. С тех пор, в полночь у этого камня раздаются стоны - это дочь управляющего зовет своего любимого рыбака.

В 1832 году подола к концу перестройка Вентспилского замка, с этого времени он становится окружной тюрьмой. Также, в это период был построен административный корпус и корпуса для одиночных камер. Тюрьма просуществовала в замке вплоть до 1959 года. Далее на его территории находилась база пограничной части Советского Союза.

Реставрационные работы в замке были проведены в 1977 году, за это время обновили фасад Вентспилского замка, и обустроили территорию. На замковую башню поместили флюгер. Кроме того, были проведены широкомасштабные исследования на территории замка, результатом которых стали обнаруженные фрагменты уникальных фресок 15-17 вв.

Проведенные ремонтно-восстановительные работы вернули замку его прежний вид, теперь Вентспилский замок выглядит точно так же, как и в 19 веке. Сейчас здесь находится музей Вентспилса, который является обязательным для посещения. Представленная композиция, рассказывающая об истории замка и города, разработана с помощью компьютерных технологий и является самой современной во всей Прибалтике. Так, например, спустившись в «погреб приведений», вы увидите пробегающего мимо черного поросенка, в экспозиции, называемой «тюрьма» будут раздаваться стоны заключенных. Во двор замка частенько проводятся различные массовые мероприятия, театрализованные постановки, кроме того, Вы сможете пострелять из настоящего лука.

Старейшим парком на территории Риги является Верманский сад, торжественно открытый в 1817 году. Первоначально его территория составляла 0,8 га, сейчас его площадь порядка 5 гектаров. Верманский парк был построен на деньги вдовы Анны Гертруды Верман.

До 1813 года на месте нынешнего парка была трясина, доставлявшая местным жителям немало неудобств. Генерал-губернатора Лифляндского края и градоначальник Риги маркиз Филипп Осипович Паулуччи стал планировать создание на этом месте сада по образцам европейских городских парковых систем. Был создан фонд, в который вносились пожертвования на создание парк. Вдова Верман внесла огромную сумму, большую, чем кто-либо ещё, поэтому впоследствии решено было назвать парк в честь щедрой дарительницы.

В 1833 году в Верманском саду было открыто «Заведение минеральных вод», в котором продавалась искусственная минеральная вода. Данное заведение обрело мгновенную популярность, так как кавказские минеральные источники в то время ещё не были окончательно разработаны, а до немецких нужно было долго добираться. Изначально воду отпускали всем желающим, однако, вскоре, началась бутылочная продажа верманской минеральной воды. Здание, в котором расположилось заведение минеральных вод с 1863 года, было спроектировано архитектором Людвигом Бонштедтом. Позднее оно несколько раз перестраивалось. В советское время продажа минеральных вод прекратилась, а в здании был открыт кинотеатр, аптечные склады, детский садик и дом пионеров.

В 1869 году в парке были установлены песочные часы, а также цинковый фонтан, сделанный в Берлине. После смерти Анны Верман в 1829 году, в парке в её честь был установлен гранитный обелиск, который был снесен в период Второй мировой войны. Тогда же Верманский сад был переименован в парк имени Кирова. Свое историческое название парк вернул в 1991 году. В 1998 году Рижская дума сдала Верманский сад в аренду на 25 лет ООО "Музыкальный центр Раймонда Паулса "Вернисаж".

Памятник А. Верман вернулся в парк в 2000 году. Здесь также есть памятник собирателю латышского фольклора Кришьянису Баронсу, экстравагантному латышскому художнику и графику Карлису Падегсу. Кроме того. Парк украшают каменные львы и фонтан. В темное время суток в Верманском парке зажигаются фонари, превращая его в волшебный мир.

В парке установлена деревянная эстрада, днем – это место встреч любителей шахмат, а в праздничные дни, здесь проводятся концерты. Перекусить на территории парка можно в чайном домике, а вечером можно отправиться в ночной клуб. В здании, где когда-то располагался ресторан, сейчас находится музыкальный центр композитора Раймонда Паулса «Вернисаж».

Многие растения, находящиеся на территории парка вы не сможете найти в Латвии, так как здесь собраны редкие виды растений. Огромные деревья создают гармоничную, радующую глаз композицию. Верманский сад очень красив и ухожен, это великолепное место для прогулок, а также проведения всевозможных мероприятий и праздников.

Военный городок Кароста представляет собой пригород на севере Лиепаи, занимающий примерно 1/3 от ее общей площади и являющийся исторической достопримечательностью. Кароста возникла в конце XIX века.

Дорога в военный городок проходит через 2 моста. Первый мост перекинут через канал, который связывает близрасположенное Лиепайское озеро и Балтийское море. А второй мост проходит через Каростский канал, который на несколько километров врезается в сушу. Некогда в недрах канала существовали доки Балтийского флота Советского Союза, а путь сюда был заказан большому количеству граждан.

Лиепая стала основным торговым поселением во времена первых балтийских крестовых походов по причине того, что её бухта зимой не замерзала. В XIX веке город стал фундаментной базой Балтийского Военно-морского флота Российского государства. Близкое расположение к Пруссии являлось одним из важнейших обстоятельств, предопределивших избрание города Лиепая в качестве базы морского флота. Эта военная база – последняя, которая была заложена и построена Российской империей.

История лиепайского военного городка Кароста насчитывает более века. Указ о строительстве крепости, морского порта и военного городка принял русский царь Александр III в 1890 году. Одновременно с ростом и развитием порта была создана внушительная система фортов вдоль берегов Балтийского моря. После смерти царя Александра III его сын, царь Николай II, распоряжается назвать новый военный порт в честь его отца. В 1919 году, после принятия Латвией независимости, порт Александра III меняет свое название на Кароста, то есть теперь он называется просто – Военный порт.

Порт Александра III задумывался как самостоятельный объект, включающий в себя свою инфраструктуру, электростанцию, канализационную систему, церковь, школу и почту. Интересно, что письма, отправленные из Лиепаи до Порта Александра III и наоборот, стоили не 1 копейку, как обыкновенные послания в пределах города, а 3 копейки, как будто это были международные отправления.

Сегодня Кароста стал интереснейшим туристическим местом города Лиепая. На территории бывшего военного порта сохранились памятники тех лет. Это – разводной мост, сделанный из стали. Он был построен в 1906 году и действует до сих пор. Подальше можно увидеть удивительной красоты православный собор Святого Николая, возведенный в 1901 году. А еще здесь располагается военная тюрьма, состоящая из нескольких 2-3-хэтажных зданий из кирпича красного цвета. Первыми арестованными были матросы, которые участвовали в революции 1905 года. Здесь же они и расстреливались. Захоронены, напротив – на братском кладбище. В советское время корпуса использовались в качестве гауптвахты, позднее – для нужд армии Латвии. Но последние здесь не прижились, и было решено отдать все это на обозрение туристам.

Тюрьмы сейчас стали музеем. Они открыты для туристов. В камерах создана атмосфера тех времен, как будто здесь содержатся заключенные: грязные матрацы, металлические кружки, табуретки. А в административном отсеке можно увидеть портреты Ленина, казенные металлические столы, милицейская форма конвойных на вешалке.

Еще одним интересным объектом являются Северные форты. Эти прибрежные укрепления выполняли свои функции совсем недолго. В 1908 году они были взорваны по причине мирного договора России с Германией. Но через 6 лет эти страны вновь станут заклятыми врагами. А уничтожение системы фортов только лишь подорвало позиции страны. А еще через несколько лет прекратит свое существование Царская Россия. В лабиринты Северных фортов также можно попасть и побродить по ним при свете факелов.

Сейчас в военном городке живет около 8000 жителей. До него можно добраться из центра Лиепаи на автобусе или маршрутке.

Лиепайский военный городок Кароста – удивительное место, уникальный памятник не только латвийской, но и мировой истории и архитектуры.

Даугавгривская крепость находится в Риге в устье Западной Двины (Даугавы). История крепости насчитывает более 4 веков. Во времена шведско-польской войны (начало 17 в.) шведы построили здесь первые укрепления. Построенное в 1608 году укрепление, по своей конфигурации напоминало звезду. На протяжении всего 17 века шведы укрепляли и перестраивали оборонительные сооружения.

В 1710 году укрепление состояло из шести укрепление с водяными рвами, каменными эскарпами и крытыми ходами. В крепости располагались казармы и пороховые погреба. После окончания Северной войны (1700-1721 гг.) крепость неоднократно расширялась и перестраивалась. Рядом с Даугавгривской крепостью было образовано поселение. В те времена крепость использовалось как тюрьма в Российской империи. Так. Например, здесь был заключен свергнутый император Иван 4-й и его родители.

Во времена правления императрицы Екатерины II была построена мощная крепость, приспособленная под военную технику того времени. В тот период Даугавгривская крепость была одной из наиболее сильных Российских крепостей. Начиная с 1860 года крепость стала называться Дюнамюнде, а в 1893 году её переименовали в Усть-Двинск. В середине 19 века к крепости была подведена телеграфная линия, которая являлась первой не только в России, но и во всей северо-восточной Европе.

Между крепостью и морем обустроили большой зимний порт, в свое время, в нем «зимовали» десятки и даже сотни парусных судов. Ближе к концу 18 века был построен волнолом. В 1863 году был возведен чугунный маяк, высота которого составляла чуть более 30 метров. В период Первой Мировой войны маяк был взорван, новый построили в 1921 году, его высота составляла 33,5 метра. В 1873 году до крепости была проложен железная дорога, соединяющая Рижский вокзал и зимний порт.

В 1904 году крепость вновь перестроили, в период с 1914 по 1916 гг. осуществили значительное усиление крепости, причем, в основном, укреплений, направленных в море. В начале сентября 1917 года русские войска оставили крепость, которая после этого переходила из рук в руки. В период независимости Латвии, в Даугавгривской крепости располагался армейский лагерь, во времена советской власти здесь был секретный военный объект. В постсоветское время, несмотря на то, что крепость принадлежала Латвийской армии, здесь хозяйничали коммерческие фирмы.

Дендрологический парк «Лаздукалнс», расположенный в городе Огре, более известен всем под простым названием парк Шпаковского. Многие посетители считают этот парк одним из самых красивых и живописных парков Латвии, а жители Огре очень любят здесь отдыхать и проводить свое свободное время.

Парк «Лаздукалнс» был создан в начале XX века. В то время парк принадлежал имению Маринхаус. После первой мировой войны парк находился в сильном запустении. Долгое время за ним никто не ухаживал. Жители Огре Бенита и Янис Шпаковские вместе с друзьями фактически воссоздали парк. За долгие годы Шпаковские сумели создать необыкновенное по богатству и красоте флоры место. В 1975 году «друиды», так чету Шпаковских часто называют в Огре, начали устраивать парк. Его площадь – 8,5 гектаров. В настоящее время в парке насчитывается более 7000 насаждений и 412 различных видов деревьев, декоративных кустарников и других растений. Здесь очень много уютных замечательных уголков: живописный пруд с лилиями, прекрасный островок Любви, чарующие тропы для прогулок.

У входа в парк размещен огромный декоративный камень из девонского ракушечника с надписью «Природный парк «Лаздукалнс». Это подарок от фирмы «Ogres Buplastmasa».

На возвышении в парке Шпаковского построена лестница, состоящая из 100 ступеней, в конце которой располагается пруд с лилиями. Эти красивые места чрезвычайно популярны среди новобрачных. В парке можно прогуляться по болотной тропе, которая проложена по парку в виде мостков, и имеет длину 70 метров. А еще здесь установлена смотровая вышка. Забравшись на нее, можно полюбоваться прекрасным видом на реку Даугаву.

Для украшения парка Янис Шпаковский попросил выделить скульптуры в Академии Художеств. Так в парке можно увидеть бюсты писателя Рудольфа Блауманиса, народного поэта Яниса Райниса.

Посетители парка уверяют, что в нём есть удивительные места, которые обладают особой энергетикой и целительной силой. А еще говорят о том, что если от мужчины ушла любимая женщина, достаточно посетить этот волшебный парк, посидеть на его тихих полянках, прогуляться по тропинкам, и дама, покинувшая поклонника, вдруг поймёт, что её решение расстаться было неверным, станет сильно тосковать и решит вернуться.

Известно, что на территории парка Шпаковского давным-давно располагалось святилище, которое было упомянуто в Хронике Индрика. Позднее люди веками посещали это место ради исцеления от разных болезней, и в надежде на возвращение любимых.

О каждом дереве, пригорке, холмике, камушке у пенсионеров Шпаковских есть совершенно необычайные истории. Например, перед началом Первой мировой войны здесь установили застекленную беседку. В настоящее время, по словам знахарей, в парке действительно зафиксированы нескончаемые потоки позитивной энергии. Впрочем, что это такое, и как это можно объяснить, никто не знает. Но, если вас кто-то бросил или отверг, съездите в этот прекрасный парк, походите по его волшебным тропинкам, и кто знает, быть может, у вас все сложится, и все будет хорошо.

Парк Шпаковского – удивительное место для прогулок, приятного времяпрепровождения и отдыха от повседневных проблем и забот.

Согласно историческим хроникам Динабургский замок был основан в 1275 году магистром Ливонского ордена Эрнст фон Ратцебургом. За замок шли неоднократные сражения, и он оказывался в руках то у русских, то у литовцев, то у польских войск. В 1656году Динабургская крепость была захвачена русскими войсками, однако через четыре года, согласно Оливскому трактату город стал собственностью Польши. Стены крепости постепенно разобрали под строительство новых укреплений.

В 1772 году Динабург был присоединен к России, которая для защиты юго-западной стороны Петербурга, начала строить замок на берегу Даугавы. В создании проекта участвовал русский архитектор В.П.Стасов. Новые укрепления строились на протяжении 20 лет. Крепость в том виде, в каком мы наблюдаем её сегодня, уже четвертая в истории Даугавпилса.

Крепость начали строить в 1810 году. Камни для постройки валов привозились с острова Сааремаа. В результате высота сооруженных валов достигала 11 метров, вдоль них был вырыт ров, глубина которого доходила до 9 метров. Ров был наполнен водой. Работы велись быстро и качественно. Весной 1812 года, даже несмотря на то, что была выполнена лишь половина всех работ, царь признал Динабург крепостью первого класса.

Летом 1812 года, войска наполеона подступили к Динабургской крепости, и на протяжении трех дней пытались захватить её. Однако, несмотря на то, что численность захватчиков превосходила количество русских защитников крепости в десять раз, взять крепость штурмом не удалось. Во второй половине июля защитникам пришлось покинуть крепость, в связи с поступление приказа об отступлении. В результате Динабургская крепость была занята без боя войсками генерала Рикорда, который приказал разрушить начатые постройки и срыть укрепления.

В 1813 году возведение крепости было вновь возобновлено. До прихода в крепость войск, строительные работы выполняли арестанты, крестьяне-поденщики, а также более 2000 пленных французов. Многие из них погибли тогда от болезней и изнурительного труда. Большой ущерб построенной крепости нанесли наводнения в 1816 и 1829 гг. В период с 1816 по 1830 гг. на территории крепости были построены казармы. Жилые дома. Крепостные ворота и др.

Размеры сооруженной Динабургской крепости сделали её одной из самых крупных и мощных того времени. В 1819 году было проведено испытание на прочность стены главного вала. Для этого, с расстояния 140 метров крупного калибра было произведено 14 выстрелов в одно и то же место. Стена прошла проверку, повреждения носили чисто внешний характер.

Крепость была снабжена крепостными воротами в количестве 4-х штук. Над ними висели иконы, которые в ночное время подсвечивались фонарями. В Динабургской крепости нередко останавливались члены императорской семьи. Так. Сам Николай I за пять лет побывал здесь 13 раз.

Строительство госпиталя в крепости завершилось в 1827 году. Он был рассчитан на 500 человек. Для отопления и вентиляции в нем уникальным образом применили полые стены здания. Полезным сооружением стала построенная дамба, возведенная между крепостью и Даугавой. Шестикилометровая дамба не раз выручала Динабург от затоплений.

Совершенствование и обустройство крепости происходило на протяжении десятилетий. Так Николай I с иронией заметил: «Динабургская крепость при мне строится уже 31 год. Я желал бы, чтобы она была закончена при моей жизни. Но вряд ли я доживу до этого». И он не ошибся. Укрепление строили ещё на протяжении 27 лет. Лишь в 1878 году создание Динабургского оборонительного комплекса было окончательно завершено.

Динабургская крепость была не только оборонительным сооружением. Но и местом содержания политических заключенных. Так, после Декабрьского восстания 1825 года, сюда был доставлен В.К.Кюхельбекер, который был другом Пушкина. Его приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. Позднее здесь отбывал наказание другой узник – Н.А.Морозов – один из участников покушения на царя Александра II.

К концу 19 века Динабургская крепость, которая на тот момент называлось Двинской, потеряла свое оборонительное значение и получила категории крепость-склад. Здесь находились мастерские по изготовлению и хранению пороха. Снарядов, кроме того, здесь шились военные одежды.

С 1920 года крепость стала называться Даугавпилсской. В период Второй Мировой войны территории крепости была превращена немецкими войсками в огромный концлагерь.

С 1947 года здесь находилось Даугавпилсское Высшее военное авиационное училище (ДВВАИУ). Военные постепенно приводили территорию крепости в порядок, здесь были оборудованы волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические залы. Кроме того, проводились работы по озеленению территории.В последующие годы здесь неоднократно проводились различные мероприятия. Так в 1993 году, здесь отмечалось её 160-летие. В 2001 году был проведен праздник старинных автомобилей, а также соревнования по вело-мототриалу.

От построенного примерно в середине 14 века замка Ливонского ордена в Добеле сегодня остались только развалины. Согласно историческим хроникам, строительство замка было начато в 1335 году. Замок строился из камня для нужд Ливонского ордена. Однако, вскоре после начала возведения крепости, строительство приостановилось и было продолжено только в 1345 году.

Предполагают, что на месте Добельского замка в начале 13 века была деревянная крепость земгалов. После того, как крестоносцы захватили земли, которые перешли к Ливонскому ордену, территория, на которой стоял деревянный замок, была отличным местом для возведения нового опорного пункта. Тем более что деревянный замок был к тому времени уже сожжен самими земгалами, которые отступили в Литву.

Добельский замок состоял из четырех зданий, окружавших внутренний двор. При замке также была капелла. С западной стороны, рядом с четырехугольной башней находились въездные ворота.

За свою историю замок неоднократно находился в центре сражений между разными силами. Один из самых серьезных боев случился в 1620 году, в этом сражении Добельский замок удалось захватить шведским войскам Густава Адольфа. В период с 1643 по 1649 гг. в замке проживала вдова герцога Фридриха Елизавета Магдалена. Не миновала Добельский замок и Северная война, во время которой крепость снова стала местом сражений. В этот период в замке несколько дней провел король Швеции Карл XII.

С замком связана не одна легенда. Так, например, до сих пор не удалось обнаружить подземные ходы. По легенде один из них проходил под рекой Берзе, и вел на другой её берег, а второй подземный ход выходил к Лиелберзе.

За весь период существования замка он неоднократно перестраивался и расширялся. В полное запустение замок пришел в 1730 году. К тому времени он настолько обветшал, что его покинули. Крыша рухнула, и с тех пор замок не восстанавливали.

Сегодня стены замка законсервированы, для того, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение. Эти работы начали проводить в 2001 году. Частично сохранились стены крепости, а также стены церкви, высота которых достигает 20 метров. Развалины замка являются довольно романтичным местом, это одно из любимых мест для фотографирования. Здесь нередко проводятся различные праздники и мероприятия.

Считается, что в замке спрятаны сокровища. Здесь нередко происходят таинственные и необъяснимые случаи.Есть ещё одно интересное предание. Когда-то крыша замка была медной. В солнечную погоду, сверкание крыши было видно издалека. По легенде, моряки, державшие путь в Вентспилс, принимали сверкание крыши за маяк, и, ориентируясь на неё, разбивались об утесы. Такое случалось не единожды, и моряки прокляли медную крышу. И однажды, поднявшийся ураган унес крышу в море.

В самом центре Риги находится знаменитый памятник архитектуры 14 века – Дом Черноголовых. Неоднократно перестраиваемое здание было большей частью разрушено в годы Великой Отечественной. Восстановить здание удалось уже в наши дни.

В исторических документах впервые здание упоминается в 1334 году как новый дом Большой гильдии, а выстроен во времена орденской оккупации в период с 1330 по 1353 годы. В конце пятнадцатого века здание было сдано в аренду Черноголовым и называлось в те времена не иначе как «Двор короля Артура», нынешнее же название дом получил предположительно в конце 60-х 16века.

Черноголовые – это братство, состоящее из молодых и неженатых иностранных купцов. Братство существует с конца тринадцатого века и находится под покровительством св. Георгия, но позднее покровителем братства становится св. Маврикий, чей символ в виде черной головы в гербе и стал отличительным знаком братства.Основателями самой богатой и влиятельной компании были представители не только рижских, но и заграничных фирм, занимающиеся прямой поставкой товаров в Ригу. Они же и создали компанию Черноголовых как противовес Большой гильдии оседлых купцов города, занимающихся перекупкой товаров. Но, не смотря на отделение, компания все, же находилась под присмотром Большой гильдии вплоть до конца семнадцатого века.По историческим данным с 1477 года Черноголовые арендуют дом, выстроенный для общественных нужд гильдией ремесленников. Украшая и перестраивая здание, Черноголовые со временем становятся единоличными владельцами Нового дома. Первая половина дня здание работает как биржа, а вторая половина дня посвящена отдыху – в нем проводятся различные вечера, балы, и концерты, тем более, что в зале замечательная акустика.

В разные времена в этом доме бывали и явно и тайком русские цари и царицы. Портреты монархов Швеции и России служили украшением зала, среди них есть портрет, лично подаренный Екатериной второй. Так в книге почетных гостей, среди множества записей есть подпись самого Бисмарка.Наравне с Большой гильдией организация руководила общественной жизнью города, принимала активное участие в обороне, а к концу 1895 года стала клубом немецких купцов, прекратив свою деятельность как корпорация. А с 1939 года после репатриации немцев клуб закрыт.

Первоначальный вид дома, к сожалению, неизвестен. Здание занимает площадь в 425 кв.м., основную часть дома Черноголовых занимает центральный зал. Под залом находился разбитый на несколько помещений небольшой этаж и подвал под ним. Чердак дома служил складским помещением. Несмотря на неоднократные перестройки и изменения всего дома – нетронутым оставался именно зал, как ядро здания, представляющее собой историческую ценность.Сегодняшний вид фасада был выполнен в начале 17 века в стиле европейского маньеризма. По предположениям профессора Виппера, авторов архитектуры здания нужно искать среди мастеров Бремена, Данцига и Дании. В наши дни ученые предполагают, что это Бодекер или же Янсены. Фасад украшен скульптурами, отделка выполнена с помощью художественной ковки, еще одно украшение – часы. В музеях истории Риги и мореходства, а так же в Архитектурном музее хранятся различные фрагменты отделки здания и части интерьера дома Черноголовых.В 1684 году достроили крыльцо, через которое можно прямо с площади попасть на второй этаж. Еще одна пристройка в два этажа сооружена в 1794 году, а 1816 году еще одна, но уже со стороны реки Даугавы. В эти же годы открытое крыльцо сменил крытый вход. Самое последнее и, пожалуй, значительное изменение в фасаде привнесли статуи Нептуна, Меркурия, Единства и Мира, выполненные из цинка и установленные в 1886 году.В 1941 году в июне дом попал под обстрел немецкими войсками, его руины простояли до 1948 года.

На месте разобранных руин Дома Черноголовых вместо Ратушной площади появилась площадь Латышских красных стрелков с построенным музеем и памятником Латышским Красным Стрелкам. После того, как Латвия обрела независимость, площадь вновь стала называться Ратушной, а музей переименовали в « Музей оккупации Латвии».Изначально не собирались восстанавливать Дом Черноголовых, но к 800-летию Риги, его все-таки отстроили заново. Перед ним стоит статуя – символ свободы, судебной власти и охраны торговли, в виде Роланда. В самом доме в наши дна находится музей и концертный зал, где часто проводятся концерты симфонической музыки.

Дом Аспазии – небольшое деревянное двухэтажное здание со светло-голубым, практически белым, фасадом, который отделан резьбой лазурного цвета. Располагается дом в местечке Дубулты (район Юрмалы). Таких построек здесь достаточно. Ими с начала XIX века застраивалось дачное побережье.Хозяйка дома – Йоханна Эмилия Лизетте Розенберг, в замужестве Элза Плиекшане, вошла в историю латышской и мировой поэзии под псевдонимом Аспазия. Родилась 04(16) марта в 1868 году на хуторе Даукнас Залениекской волости.Аспазия была женой и верной соратницей латышского поэта, общественного деятеля и драматурга Яна Райниса (Плиекшана). Она являлась его непосредственным секретарем, строжайшим критиком, ну и, конечно, музой. У Аспазии наблюдался необыкновенный талант поэта, прозаика и драматурга. Когда она познакомилась с Янисом Плиекшаном (редактор газеты "Диенас Лапа") в 1894 году, ею уже были написаны пьесы, которые показывали на сцене Рижского латышского театра. Произведения приносили Аспазии успех и признание. Но, одновременно, ее уволили из театра. Пьеса "Утраченные права" имела чрезмерно обличительную направленность. В ней Аспазия критикует мораль в обществе и прямо призывает женщин бороться за свои права наравне с мужчинами.Янис долго не мог решиться на то, чтобы прочитать свои стихи избраннице. Но вскоре она выразит свое мнение. "Перечитываю последние твои стихи и восхищаюсь ими, все написанное тобой - оригинально, чрезвычайно самобытно. Это вовсе не слепота любви, тебе знакома резкая моя критика. Я убеждена в твоем таланте. Я сдержу свое слово и помогу тебе расти, как ты помогал мне". Таким образом, вдохновленный Янис Плиекшан становится поэтом Райнисом. Впервые его стихи под таким псевдонимом выйдут 1 ноября 1895 г.

Райнис всегда выступал против неравенства в социальных слоях общества, подвергался репрессиям со стороны властей. В 1897 году Аспазия написала возлюбленному в тюрьму: "Любимый мой, дорогой! Я тысячу раз отдала бы свою свободу, лишь бы меня заключили вместе с тобой. Глоток воды и корка сухая - вот все, что мне надо".

Поженившись, они долго и счастливо проживут вместе. Но много испытаний выпадет на долю Аспазии. Пройдет с мужем через длительные ссылки, через испытание изгнанием и дальше – мировой известностью и признанием. Аспазия будет создавать великолепные стихотворения, но безвозвратно останется на второстепенных ролях. Слава мужа не позволит ее собственному таланту раскрыться в полной мере.

Поэтесса после смерти мужа приобрела этот дом в 1933 году. Она переехала сюда из Риги в Дубулты. Последние 10 лет своей жизни Аспазия жила в этом доме не одна, а вместе со своей преданной домработницей Аннушкой - практически членом семьи. В доме собирались творческие люди, читали стихи, звучала музыка. Но в последние 3 года жизни она была очень одинока. Скончается Аспазия 05 ноября в 1943 году.После смерти Аспазии дом будет понемногу вырождаться. Он перейдет в собственность самоуправления. Постепенно из него начнут пропадать предметы обихода, мебель. Каждое лето в него будут поселять временных жильцов, которые не будут заинтересованы ни в истории дома, ни в его защите. Когда-то дом Аспазии был прекраснейшим зданием, но теперь утратил свою красоту и ухоженность.

К счастью, в 1990 году по предложению интеллигентных людей Латвии дом Аспазии начнут реконструировать. Этим займутся люди, восхищающиеся талантом поэтессы. Они, по рассказам свидетелей и по найденным фотографиям, выберут для дома мебель, восстановят его внутреннее убранство.
В реконструированном доме в 1996 году создадут Музей Аспазии, являющийся филиалом Юрмальского Музея искусств. Вазы, посуду, книги, картины, статуэтки, одежду того времени подарят музею юрмальчане и рижане, принадлежащие общественной организации "Наследие Аспазии". Ею руководит Рута Дзените. Есть тут и вещи, подаренные Рутой Марьяш. Это – большая картина латышского художника Циелавса, венский комплект – сумочка, шарфик и пояс из фетра, чёрная шелковая вышитая шаль на манекене в гардеробной.

И вновь дом стал жить своей прежней жизнью, как будто хозяйка и не уходила из него. Он опять стал ухоженным и красивым. Попадая внутрь, окунаешься в то прекрасное время, и забываешь о настоящем.

Туристов привлекает уютная атмосфера дома, экскурсии сопровождающиеся застольным чаепитием. Здесь читают стихи Аспазии на языке посетителей. Звучит приятная музыка. В большой комнате в которой нет мебели, расположенной на первом этаже, проводятся выставки живописи, фотографий, скульптуры. Этот зал вмещает около 50 человек. А на улице перед домом располагается белоснежный памятник Аспазии. Его создала знаменитый скульптор Арта Думпе.Дом-музей Аспазии – это один из красивейших и интереснейших мемориальных музеев Латвии.

Дом Менцендорфа был построен в 1695 году. Он включает подвальное помещение с погребами, три основных этажа и внушительных размеров чердачное помещение. Это здание стало музеем в 1992 году, превратившись в место, где можно перенестись в прошлое на несколько сотен лет назад. За всю свою историю у этого сооружения было 17 владельцев. Свое название дом получил от последнего собственника Августа Менцендофа, который покинул из Латвии в 1939 году.

Обычно экскурсия по дому начинается на кухне, которая находится на первом этаже и которая в то время являлась, чуть ли не главным помещением в доме. Здесь готовили каждодневную еду, заготавливали впрок копчености и соленья. В кухне стояла центральная печь, которая в старину обогревала весь дом. Печь дома Менцендорфа работает и сегодня. Ее разжигают специально для посетителей, и искусные повара готовят в ней оладьи по старинным рецептам, угощая ими посетителей музея. В кухне сохранилась старинная кухонная утварь, сделанная из меди и серебра. Это и уникальная тарелка-термос, которая сохраняет пищу горячей в течение нескольких часов, а также старинные чарки для крепких напитков и др.

Из кухни перенесемся в центральную часть первого этажа, который по обычаям того времени был отведен под хозяйство. В свое время здесь располагалась стекольная мастерская. Кстати, эта мастерская открыта для любознательных туристов, которые могут сами приобщиться к этому редкому в ниши дни мастерству. Им позволяют самим произвести стеклянные витражи, на собственный вкус. В этой же части дома в 18 веке находилась одна из самых старых рижских аптек. Потом, когда дом перешел в собственность семьи купцов, здесь располагался знаменитый магазин. Именно в этом магазине продавался лучший в городе Риге кофе с соответствующим названием «Идеал».

Поднимаясь на второй этаж дома-музея, посетители попадают в так называемые «праздничные» комнаты. Просторный зал, расписанный в стиле рококо, обставлен внушительными, редкостными экспонатами. Старинная арфа 18 века, другие музыкальные инструменты 17-18 веков. Достойны внимания старинные настенные часы и комод. По традиции все комоды 18 века имели секретные отделения. Предполагается, что комод дома Менцендорфа тоже имеет свой секретный отсек, но обнаружить его еще не удалось даже знатокам раритетной мебели. Часы украшены напылением под золото и смотрятся очень празднично, вот только часовой механизм в них отсутствует. По тем временам настоящие часы были очень дорогим удовольствием, и богатые рижане предпочитали покупать бутафорские часы без механизма. Хотя выглядят они как настоящие, только не отмеряют время. Символический экспонат для музея, где время и в самом деле застыло где-то на рубеже17-19 веков.

Праздничная зала не просто место, куда люди приходят, чтобы ознакомиться с прошлым. До сих пор рижане могут прийти сюда, чтобы отметить важные события в их жизни. Новобрачные, например, приходят сюда, чтобы станцевать свой первый супружеский вальс.

Третий этаж дома был исключительно личной территорией хозяев. В холодное время здесь было теплее всего, потому что покои располагались вокруг дымохода.

Необыкновенным местом на третьем этаже является «девичья» комната. Это личные покои девушек. Посетителям интересно увидеть там разные предметы обихода, которыми пользовались девушки 18 века. Там есть даже уникальное приспособление для гадания. При его помощи девушки пробовали узнать о своем суженном, пытались узнать, когда и за кого выйдут замуж.

Кроме основной части дома, посетители смогут побывать также и в сводчатых погребах дома, где располагались кладовые богатых купцов. Отдельное внимание заслуживает и чердачное помещение. Просторное и светлое, оно служит теперь для регулярной организации различных интересных и увлекательных выставок.Всего в доме Менцендорфа выставлено более 2000 редкостных экспонатов.

Три брата – самый старый комплекс жилых домов в столичной латвийском городе, расположенный в Старой Риге на улице Маза Пилс (Малая Замковая). Эти три дома сохранились ещё с 15 века. Сегодня в них располагаются Музей архитектуры и Государственный центр охраны памятников культуры.

По легенде, три дома, тесно прижавшиеся друг к другу, действительно построили мужчины, принадлежавшие одному роду. Во времена средневековья, улица, на которой стоят дома, находилась на окраине города. Здесь жили ремесленники. В доме № 17, самом старом из «братьев», находилась ремесленная мастерская. Предполагается, что здание «самого старого брата» построено в 1490 году. Дом имеет аскетическую архитектуру, единственным украшением сооружения являются 2 каменных столбика, расположенные перед входом. В этом доме было всего 1 помещение, которое использовалось и как мастерская, и как лавка, а также место, где живут люди. До сих пор сохранились каменные скамьи, расположенные по обеим сторонам от двери здания, которые являются характерными чертами времен раннего Средневековья.

Дом № 19, являющийся средним «братом», представляет собой самую роскошную постройку, с точки зрения архитектуры, среди трех братьев. Вход среднего «брата» украшает надпись «Soli deo gloria!». В отличии от самого старшего «брата», в этом доме был отдельный просторный зал с большими окнами, тогда как жилые помещения находились со стороны двора.

Самый младший «брат» построен во второй половине 17 века. В этом доме, на каждом этаже находились небольшие квартиры. Фасад здания украшен маской. Которая, по замыслу автора, должна была служить защитой дома от злых духов.

В период с 1955 по 1957 гг. проводилась реставрация «трех братьев». Работа проводилась по проекту Петериса Саулитиса, с помощью Г. Янсона. В стены был вмурован каменный портал, доставленный из утраченного Дома Черноголовых, фрагмент портала 1 из жилых домов Старой Риги, а также кованный герб, с датой 1554 года.

Рижский Домский собор является символом Риги и одной из главных достопримечательностей города. Датой основания собора считается 25 июля 1211 года – это день Святого Якоба. Основателем Домского собора стал Рижский епископ Альбрехт фон Буксгевден. Площадка, избранная епископом для возведения храма находилась далеко за пределами подворья. Альберт решил построить собор на месте сгоревшего годом ранее, во время набега чужеземцев, рыбацкого поселка.На церемонию освящения места для возведения нового храма собралось все высшее духовенство. Собор святой Марии, а именно в ее честь епископ решил назвать строящийся храм, должен был поражать всех роскошью и великолепием. Именно ей были посвящены завоеванные Альбертом земли, включая и саму Ригу.

В возведении храма принимали участие все знаменитые рижские строители, храм отличался своей красотой и размерами, таких сооружений до той поры в городе не было. Высокие потолки поддерживались массивными колоннами, своды и оконные ниши имели полукруглую форму. А толстые стены храма способны были уберечь здание во время любой осады.

Руководили строительством собора известнейшие зарубежные мастера, приглашенные из Голландии и Германии. Епископ не жалел денег на свое детище, однако ему не удалось дожить до момента, когда строительство собора было завершено. Его прах был упокоен в недостроенном храме, а собору предстояло пережить еще много изменений.

Рядом с самим Домским собором был вскоре возведен и монастырь, предназначенный для сановников епископа. Все постройки представляют собой единый ансамбль, обрамленный галереей, обращенной во двор. Изначально, в период расцвета монастыря, галерея использовалась для проведения ритуальных мероприятий. Позднее был построен Домский капитул, служивший для собраний церковных сановников.

Впоследствии церковь неоднократно перестраивалась и подвергалась изменениям. Постепенно романский стиль разбавлялся другими архитектурными направлениями. За свои годы существования Домский Собор неоднократно подвергался разрушениям и нападениям. В годы Реформации (1524 г) собор подвергся разгрому, из богатейшего ранее внутреннего убранства практически ничего не сохранилось.

Особенно сильно Домский собор пострадал во время пожара 1547 года, который практически полностью уничтожил то, что удалось сохранить после Реформации. Страдала церковь не только от огня, но и от воды. Так, Домский собор не единожды страдал от весенних вод Даугавы, бывали времена, когда уровень воды, которая затапливала храм, достигал человеческого роста. Шпиль башни Домского собора приобрел свой нынешний вид лишь в 1776 году, его четырежды реконструировали, так как также четырежды его разрушали попадания молнии.

На протяжении 17-18 веков были облагорожены эпитафиями захоронения усопших, находящиеся под полом храма. А в 19 веке храм обогатился витражами, на которых отражены были значимые моменты в жизни собора. В конце 19 века был установлен новый орган, вместо старого, который действовал с конца XVI столетия. Орган, который до сих пор поражает своим звучание, является настоящей достопримечательностью Домского собора. Его высота составляет25 метров. В период своей постройки этот орган был крупнейшим в мире.

За многие годы существенно вырос культурный слой вокруг собора, так как собор нерушимо стоял все эти годы, а вокруг него то и дело исчезали и снова возникали новые поселения. Теперь для того, чтобы попасть внутрь церкви нужно спускаться по ступеням вниз, а раньше приходилось подниматься вверх, да время не стоит на месте. Сама Домская церковь была реставрирована в 1959 – 1962 годах, в ней был воссоздан интерьер именно таким, каким был более четырехсот лет назад, и все так же под его сводами звучит орган. Сегодня в монастырских корпусах располагается Музей истории Риги и Музей мореходства.

Елгавский, или Митавский, дворец является самым грандиозным барочным дворцом Прибалтики. Дворец начали строить ещё в 1738 году по указаниям Курляндского герцога Бирона. Архитектором проекта был известный мастер стиля барокко Ф.Б.Растрелли. Для того чтобы подчеркнуть смену династии герцогов Курляндии, Эрнст Йохан Бирон решил построить новый дворец на месте резиденции прежних правителей. В 1737 году дворец Ливонского ордена, построенный в 14 веке, был взорван для того, чтобы расчистить место для возведения нового замка.

Дворец Бирона возводился в несколько этапов, перерыв в строительстве наступил в 1740 году после ареста герцога и его последующей ссылки. Возобновление строительства стало возможным после помилования Бирона в 1762 году, а в конце 1772 года Эрнст Йохан переехал в свою резиденцию.

В 1795 году Курляндское герцогство перестало существовать. При присоединении к российской империи оно стало Курляндской губернией. В Елгавском дворце расположилась резиденция губернатора и административные учреждения. В 1798 году в Митавском дворце останавливался король Франции со своей свитой. Второй раз Людовиг 8-й проживал во дворце Бирона целых три года (с 1804 по 1807 гг.) инкогнито.

В юго-восточном углу Митавского дворца на окольном этаже обустроена гробница курляндских герцогов, оборудованная в 1820 году. В ней находится 30 саркофагов, сделанных из металла или дерева. Самый ранний датируется 1569 годом, последний – 1743 годом. Саркофаги представляют собой культурную и историческую ценность, являясь уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства эпохи барокко и маньеризма. В выставочных залах, находящихся рядом с гробницами представлена экспозиция исторических костюмов, а также справка о захороненных в гробницах персонах.

В период Первой и Второй мировой войны дворец был сожжен, и в первом и втором случаях Митавский дворец восстанавливался, однако без соблюдения исторического интерьера. О первоначальном интерьере дворца не сохранилось подробных ведений.

В наши дни дворец занимает Латвийский Сельскохозяйственный университет, который переехал сюда ещё в советское время. Кроме того, в Елгавском дворце находится экспозиция эпохи Курляндского герцогства.

Митавский дворец представляет собой классический образ барочного стиля, с характерной для него пышностью и роскошью. Хотя, датский архитектор Северин Йенсен, который возглавил строительные работы после Растрелли, придал зданию скорее классический стиль. Изначально дворец Бирона состоял из трех корпусов, но в 1937 году, на месте бывших конюшен был построен ещё один корпус. Четвертый корпус, таким образом, замкнул двор Елгавского дворца.

Замок Кокнесе был построен в 1209 году рижским архиепископом. До наших времен сохранились лишь развалины Кокнесского замка, но они придают определенное очарование этому древнему месту. Поселок Кокнесе, где и находятся руины замка, расположен примерно в 30 км от Екабпилса.

В исторических хрониках деревянный замок упоминается ещё в 1200 году. Деревянное сооружение сожгли, и на его месте по приказу епископа в 1209 году стали строить каменный христианский замок. Материалами для строительства служили добытые на брегах Даугавы доломитовые глыбы. В отделке окон и дверных проемов использовались кирпичи. Весной 1210 года на замок, который был построен только наполовину, напали литовцы, однако, им не удалось захватить крепость. Впоследствии вооруженные конфликты случались нередко.

Постепенно вокруг замка сформировался город, который был на особом положении. Таких в Ливонии насчитывалось всего 4: Рига, Лимбажи, Кокнесе и Страупе. В 1277 году Кокнесе получил статус города, присвоенный ему архиепископом Иоанном I. Тогда же были определены и городские границы, кроме того, гражданам Кокнесе раздавали земельные участки из владений архиепископа.

Построенный замок просуществовал 500 лет, за это время сменялись его владельцы, он несколько раз перестраивался. Замок был взорван польскими войсками в самом начале Северной войны, и с тех пор он не восстанавливался. Тогда же были разрушены и остатки города. После войны замок переходил из руки в руки. Последним его владельцем стал род Левенштернов, которые были собственниками имения до аграрной реформы.

Отто фон Левенштерн в конце 19 века построил себе новый Кокнесский дворец, который стали называть просто Новым замком. Однако жизнь Нового дворца была недолгой. Он был разрушен во время Первой Мировой войны. Интересно то, что немецкие снаряды, прилетевшие с другого берега Даугавы, не причинили особого вреда уже разрушенному замку, зато Новый замок гранаты разрушили. После окончания войны руины Нового замка растащили на строительные материалы, тогда как развалины Старого Кокнесского замка остались нетронутыми.

1967 год принес новые разрушения для замка Кокнесе. Во время строительства Плявиньской ГЭС большие территории оказались затопленными. Сложно поверить, что когда-то Кокнесская крепость возвышалась на вершине горы, так как после появления ГЭС водохранилище стало омывать фундамент замка.

Замок Кокнесе был возведен как двухэтажное здание треугольного плана с пятью башням. Замок возвышался на высоком обрыве в месте слияния двух рек. Число башен на протяжении истории замка менялось, да и сам замок перестраивался около 6 раз. Замок Кокнесе был окружен толстыми высокими стенами, сложенными из доломита.

Под башнями с западной стороны замка находились тюрьмы. На первом этаже замка Кокнесе был обустроена пивоварня, хлебопекарня, кухня. На втором этаже были жилые помещения, а также залы для собраний. Для отопления применялись камины и изразцовые печи.

После восстановления независимости Латвии были разработаны специальные программы по защите и восстановлению культурных и исторических памятников. Начиная с 19991 году в Кокнесском замке регулярно проводятся работы по консервации развалин для того, чтобы приостановить дальнейшее разрушение руин.

Замок Ливонского ордена, а точнее его руины, находится в городе Валмиера, на правом берегу реки Гауя, у впадения реки Ратсупе, около полусотни метров на северо-восток от лютеранской церкви святого Симаня.

По предположениям историков в начале XIII века в устье реки Ратсупе располагался замок латгалов Аутине. Примерно в 1208 году здесь правил Варидотис. Его владения были составной частью древней территории Талава. Жители этих земель исповедовали православие и платили дань псковским князьям.

В 1224 году земли латгалов были завоеваны, разделены, и Валмиерский округ перешел в собственность Ливонского ордена. Исследователи предполагают, что замок здесь был построен после 1224 года. По другой версии замок был возведен в 1283 году магистром ордена Вилликеном из Эндорпе (Шауэрбург). Сам замок в исторических очерках XIII века не упоминается.

В начале XIV века возле замка появилось поселение, имеющее с замком общие сооружения для обороны. В последующее время замок достаточно часто упоминается в летописях, потому что здесь часто случались важные события.

В 1560 году, когда началась Ливонская война, замок окружили войска Ивана Грозного, но взять его им не удалось. В 1577 году замок вновь был окружен русскими войсками, которые в этот раз сумели его захватить. При отступлении замок был частично разрушен.

После польско-шведской войны, в 1600-1629 годы, замок принадлежал шведам. Во второй половине XVII века замок укрепили, были насыпаны земляные валы и устроены бастионы. В 1702 году, во время Северной войны, Валмиерский замок был занят войсками Петра I. Замок был сожжен и больше никогда не восстанавливался.

Замок был возведен на правом берегу реки Гауя, у устья реки Ратсупе, на месте латгальского замка. В низовье реки Ратсупе было мельничное озеро, прикрывающее подходы к замку с севера и востока. С южной стороны протекала река Гауя. А с запада был устроен обширный ров шириной 30 метров и глубиной 6 метров. Он разделял замок и поселение. Главный замок и предзамок имели длину 100 метров, а ширину – 30-50 метров. В плане он представляет собой нерегулярный четырехугольник. Крепостная стена была возведена, соответствуя местному рельефу, и достигала в толщину 2,25 метров. Вдоль стен располагались жилые и служебные помещения. По углам предзамка находились 2 сторожевые башни. Въезжали на территорию замка через поселение и предзамок, а подъёмный мост надо рвом вёл в главный замок.

До наших дней от оборонительной части города сохранились защитный ров и небольшие фрагменты северо-западной, западной и юго-западной городских стен. А на территории замка можно увидеть застройку XVIII–XIX веков, которая была ядром маленького исторического центра Валмиеры.

До нашего времени дошли некоторые исторические предания, в которых говорится, что крестоносцы заставляли жителей Валмиерского края собирать для постройки замка огромные камни с культовых языческих мест. Говорят, будто ночью в этих краях камни светятся. Валуны хранят в памяти то время, когда рыцари заставляли племена балтов переносить для строительства замка каменных сторожей-великанов из культовых мест, где люди приносили жертвы богам. За это языческие боги отомстили жителям замка. Здесь постоянно случались беды и несчастья. Люди умирали от непонятных болезней, кончали жизнь самоубийством, а когда из темноты показывалось лицо человека из потустороннего мира, то сходили с ума и бросались со стен в ров. Также в предании говорится о том, что первый крестоносец, который приказал перетаскивать камни с языческих мест, умер страшной смертью. А еще во время возведения Валмиерского замка по территории ездили с бочками и забирали молоко от местных жителей, и не имело значения, сколько у них было коров. А делалось это для того, чтобы замесить на молоке известь, именно поэтому старая кладка такая прочная.

Руины Валмиерского орденского замка и остатки средневекового городского укрепления у Гауи являются напоминанием о центре Валмиеры с XIII столетия до нашего времени.

Замок Яунпилс расположен в одноименном поселке, он находится примерно в 50 км от города Елгава, в 25 км от Добеле. Местная достопримечательность – одна из немногих средневековых крепостей Латвии, сохранившаяся да нашего времени. Крепость была построена в 1301 году как крепость Ливонского ордена. Замок основал магистр ордена Готфрид фон Рог.

Толщина крепостных стен достигает почти 2 метров, многие полагают, что в стене замуровано много людей. Вообще это место когда-то имело не хорошую славу, благодаря владельцам замка роду баронов фон дер Реке. Существует легенда, повествующая о том, как замок достался барону Реке. По преданию, некогда жил помещик Реке. Он был очень сильным и был одержим дьяволом. У него было очень тяжелое кресло, которое даже двум его слугам было тяжело нести. Так вот, в гневе он с легкостью брал это кресло и ходил с ним как с тростью.

Однажды помещикам дали указание скакать на лошадях, насколько большую территорию они смогут объехать, настолько много земли им будет принадлежать. Барону Реке удалось объехать большую область от Салдуса до Добеле и от Добеле до Тукумса, Яунпилс, таким образом, оказался как раз посередине.

Конечно, это всего лишь легенда, и на самом деле барон Реке получил Яунпилскую крепость совсем другим путем. После того, как Ливонский орден был разгромлен, последний его магистр Готард Кетлер присягнул на верность польскому королю в 1561 году. Король Сигизмунд Август назначил Кетлера главой образованного Курляндского герцогства. Однако не все владельцы замка были согласны с таким решением. Тогда Кетлер заключил военный союз с бароном Реке. По этой договоренности Кетлер за содействие помещика Рекке обещал передать ему определенные округа в вечное пользование. Впоследствии герцог Курляндского государства не сдержал обещание, после чего между Кетлером и Реке началась вооруженная борьба, длившаяся почти 10 лет. В результате этого противостояния Реке удалось заполучить лишь Яунтспилский округ вместе с крепостью. С того времени род фон дер Рекке (Реку, Recke) являлся собственником этого имения вплоть до 1920 года.

С родом фон дер Рекке связано немало историй и легенд, причем большинство из них неприятные, страшные и злые. Вообще сам Матиас фон дер Рекке и его потомки не отличались человеколюбием. Так, например, есть такая история: барон Матиас построил прямоугольную площадку в своем имении и отгородил её каменными стенами. Туда он поместил 300 шведских военнопленных, привезенных с войны. Они так и жили там под открытым небом, выполняя все хозяйственные и строительные работы в Яунтспилском имении. Когда надобность в дополнительной рабочей силе отпала, барон Матиас согнал всех военнопленных в сарай и своими руками поджег его. Он ходил вокруг сарая, грея руки, и, в ответ на крики умирающих, говорил: «Ну что, слышите, как пищат мои мышки!».

Ещё один из потомков барона Матиас фон дер Реке привез доселе невиданную подзорную трубу. Он развлекался тем, что подсматривал за батраками с бани замка и пугал их страшными криками в самый неожиданный момент. Есть даже история, рассказывающая о том, как одна батрачка скончалась от разрыва сердца. Барон подсматривал за ней, и когда она прилегла отдохнуть, закричал так, что она умерла. Пошла молва о том, что сам черт подсказывает барону обо всем, что происходит, так и закрепилось прозвище «Чертов Реке». Хотя самих Реке это прозвище забавляло.

Есть ещё одна история, после которой Яунтспилс старались обходить стороной, особенно в непогоду. Дело в том, что младший брат барона ужасно скучал в имении, особенно во время плохой погоды, когда заняться было совсем нечем, отчего чаще стал прикладываться к бутылке. Тогда сам барон велел соорудить над его окном черта, который выл жутким голосом во время дождя и не давал «расслабляться» с бутылочкой. Поговаривают, что младший брат бросил пить. Этот черт сохранился до нашего времени, но во время последней войны был поврежден механизм, благодаря которому он издавал столь страшный вопль. Причем секрет механизма не удается раскрыть и сегодня.

Сегодня в Яунтспилском замке своим ходом идет общественная жизнь. Здесь нередко проводятся всевозможные праздники, мероприятия, театрализованные постановки. Замок, окруженный с трех сторон водой, и его окрестности, являются живописным, привлекательным для туристов местом.

Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи является старейшим храмом города. За величественным зданием церкви находится старейшее городское кладбище, которое в народе носит название «Ивановское». Подтвержденные сведения о местах захоронения датируются серединой 17 века.

Захоронения на кладбище, впоследствии расширенном велись столь интенсивно, что в 1886 году на Ивановском кладбище строится деревянная часовня, которую освящают во имя св. пророка Иоанна Предтечи. Хотя уже тогда здесь чувствовалась необходимость сооружения церкви. Практически это решение начало осуществляться только в 1882 году. Был разработан проект, сметы, чертежи по переносу деревянной Всехсвятской церкви «как она есть» на Ивановское кладбище. Архитектором выступил Я.Ф. Бауман. Такое решение по переносу церкви, вызвало противоречивые высказывания. Одни, считали, что это кощунство, другие предлагали помощь в осуществлении этого плана.

Разборка деревянной церкви, перемещение материалов на Ивановское кладбище, и возведение старой церкви в обновленном виде велось всем миром. Церковь строилась как единый ансамбль с уже имеющейся на Ивановском кладбище часовней. В результате стараний многих людей строительные работы завершились через год, и 11 сентября 1883 году церковь была освящена. Церковь приобрела обновленный архитектурный вид, внутренне обустройство церкви осталось прежним.

Рижская церковь во имя св.пророка Иоанна Предтечи была построена только на пожертвования. Свою долю, причем немалую, внесли владельцы и рабочие Кузнецовской фарфоровой фабрики, которые, помимо прочего, сделали на территории фабрики единоверческую православную часовню, а, кроме того открыли две школы, одну для мальчиков, а вторую для девочек. Многие из работников фабрики пели в церковном хоре безвозмездно, что было важным моментом, так как платных певцов церковь не могла содержать, поскольку Иоанновский храм был приписан к Всехсвятской церкви, и все доходы уходили туда.

Таким образом, свою самостоятельную работу Иоанновская церковь начала практически не имея никаких средств. Строительство церкви, её работа и содержание в первое время велось стараниями прихожан, которые, кроме того, своими силами привели в порядок Ивановское кладбище. В 1884 году были приобретены 2 колокола, опять же на собранные средства.

Спустя 10 лет после возведения церкви во имя св.пророка Иоанна Предтечи количество прихожан выросло настолько, что было принято решение об образовании самостоятельного прихода. В результате приход был открыт 4 августа 1892 года. Опасения по поводу того, что приход не сможет самостоятельно себя содержать, не оправдались. Церковь также получала пожертвования от своих прихожан, государство тоже оказывало помощь. Постепенно Иоанновский приход становился одним из самых почитаемых в Риге.

О точном времени начала строительства кирпичного храма на месте деревянного неизвестно. Предположительно это было в конце 19 – начале 20 вв. Имеется письмо от 16.08.1928 года, в котором протоиерей Николай Шалфеев пишет о скором завершении строительства (благодаря щедрым пожертвованиям). Он сообщает о том, что строительство идет настолько быстро, что уже следует позаботиться об иконостасе, иконах, престоле и жертвенниках. На основе целого ряда подобных писем, можно предположить, что освящение нового храма произошло осенью 1929 года.

Старая деревянная церковь постепенно приходила в негодность. Однако была удовлетворена просьба о ремонте церкви на щедрые пожертвования для того, чтобы проводить в ней богослужения в зимнее время. Внешний и внутренний ремонт быль проведен успешно. Кроме того, пришел положительный ответ на всеобщую просьбу о переосвящении Иоанновской деревянной церкви в храм во имя иконы Казанской Божией Матери.

Глава Латвийской Православной Церкви Высокопреосвященнейший Иоанн (Поммер) лично знакомился с состоянием подготовки Иоанновского прихода к торжествам. Однако принять участие в них ему не довелось, так как в ночь на 12 октября 1934 года он был зверски убит. Его обожженное тело обнаружили привязанным. В теле было две пули. Согласно экспертизе его жгли заживо, когда он ещё дышал. Это событие потрясло жителей страны

В условиях всеобщих тяжелейших войн, бед и испытаний Иоанновская церковь оставалась действующей. Более того, по отчетам послевоенного времени, она относилась к числу наиболее посещаемых. С приходом 60-х гг. волна атеизма обрушилась на православие. Многие храмы закрывались, разрушались, перестраивались под нужды государства. Атеистические гонения затронули и Иоанновскую церковь. Приходу предписывалось перейти в деревянную казанскую церковь. Однако прихожанам удалось отстоять каменный храм. Но Казанскую церковь все же закрыли. С 1970 года и по сей день он действует как католический.

Исключительно на средства прихода в 1995-96 гг. проводились ремонтно-восстановительные работы Рижской церкви во имя св.пророка Иоанна Предтечи. Сегодня храм является одним из почитаемых православных центров в Риге. Он обеспечивает нужды церкви и самого прихода, являясь при этом ещё и благотворителем.

Одной из самых замечательных достопримечательностей Латвии, в частности города Юрмала, является всемирно известный концертный зал «Дзинтари», являющийся площадкой для многих концертов и фестивалей.

Обратимся к истории зала «Дзинтари». В Юрмале, в районе Дзинтари, впервые стали организовывать музыкальные концерты в 70-х годах XIX века. В 1874 году Дзинтари переименовали в Эдинбург. В 1897 году создали театральную сцену, которая называлась «Концертный сад курхауза Эдинбург». Вначале репертуар складывался из лёгкой, танцевальной музыки, варьете, оперетты, и даже показывали цирковые номера. Но в 1910 году концертная жизнь кардинально меняется. Из Берлина прибывает большой симфонический оркестр, состоящий из 70 музыкантов, под руководством Франца фон Блона. Приглашаются знаменитые артисты Российской империи. В 1911 году был создан Эдинбургский симфонический оркестр. На сцене выступают знаменитости российских театров оперы. Но в 1914 году Первая Мировая война прерывает деятельность театральной сцены.

Концертная деятельность в Юрмале возрождается в 1920 году. Организует концерты концертмейстер Альберт Берзиньш совместно с оркестром Национальной оперы Латвии. Сцена в Дзинтари вновь становится прославленной концертной площадкой. С 1931 года дирижёр Арвидс Парупс с Симфоническим оркестром Радио берется за организацию и радиотрансляцию концертов. Из-за плохих погодных условий в 1935 году сезон закрывается с серьезными финансовыми потерями. Парупс настаивает на том, чтобы построили закрытый концертный зал. И в 1936 году закрытый концертный зал распахивает свои двери. Открыл концерт Латвийский симфонический оркестр Радио под управлением дирижёра Леонида Вигнерса с композицией «Менуэт в классическом стиле». Проводились концерты и на открытой площадке. На некоторые из них приходило около 30 тысяч человек. В 1941 году концертная деятельность «Дзинтари» вновь прекратилась.

Вторая мировая война закончилась, и концертная деятельность в «Дзинтари» возобновилась. В 1959-1962 годы было построено новое перекрытие крыши для того, чтобы улучшить акустику открытой сцены и укрыть посетителей от плохой погоды. Благодаря этому замыслу, концертный зал «Дзинтари» превратился в самый современный и знаменитый курортный концертный зал во всем Советском Союзе. В концертный сезон (с июня по август) на сцене выступали не только оркестры из Латвии, но и коллективы из Ленинграда, Москвы и других республик СССР. На сцену выходили популярнейшие артисты: Л.Берман, Д.Башкиров, Г.Кремер, А.Любимов, Л.Коган, М.Вайнман, В.Спиваков, М.Ростропович и многие другие. Случалось, что гастролировали и прославленные зарубежные музыкальные коллективы из Варшавы, Дании, Берлина. Слушателей интересовала не только классическая музыка. На сцене «Дзинтари» с огромной радостью принимали и популярных советских артистов эстрады. Здесь выступали Алла Пугачёва, Аркадий Райкин, Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс и многие другие.

В 1986 году телевизионная группа Центрального телевидения выбрала концертный зал «Дзинтари» для международного песенного конкурса, получившего название «Юрмала». Открытый зал был реконструирован и приспособлен к телевизионным трансляциям. Телевизионная трансляция конкурса принесла «Дзинтари» всесоюзную славу.

В 1990-е годы Латвия объявляет о своей независимости. В жизни зала «Дзинтари» наступает кризис. К счастью, он постепенно проходит. Сейчас в сезон, длящийся с мая по сентябрь, в «Дзинтари» проводятся большое количество концертов и фестивалей. Это – международный фестиваль балета «Звезды балета Юрмала», фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», песенный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», фестиваль юмора «Юрмалина», музыкальный фестиваль «Summertime» и другие.

Большой (открытый) зал представляет собой конструкцию с крышей, но без стен. Это и есть зрительный зал. Умещается в нем около 2000 человек. В 1962 году построен по замыслу архитектора Модриса Гелзиса. В 2006 году большой зал был преобразован: интерьер сцены был изменен, размещены мягкие скамейки для зрителей, современные системы акустики и даже инфракрасные обогреватели. Для симфонических, джазовых и хоровых концертов сцена была оборудована 5 уровнями.

Малый (закрытый) зал был создан в 1936 году по идее архитекторов Виктора Мелленбергса и Александра Бирзниекса. Это — здание из дерева, которое состоит из 3 частей. В нем задействован стилизованный портик с удлинёнными колоннами. Мотивы национального романтизма прослеживаются на фасадах и во внутренних помещениях. Внутренние помещения среднего нефа освещаются круглыми окнами. В холле представлены 3 работы мастера прикладного искусства Ансиса Цирулиса. Умещается более 500 зрителей. Малый (закрытый) зал представляет собой памятник архитектуры.

Всемирно известный концертный зал «Дзинтари» — замечательнейшая достопримечательность города Юрмала.

Латвийский национальный исторический музей насчитывает порядка 1 миллиона экспонатов, составляющих уникальное культурное и историческое наследие страны.

В 1868 году было основано Рижское Латышское общество. Одна из комиссий, работающая в составе общества, приступила к сбору музейных экспонатов с той целью, чтобы создать музей в противовес уже действующим музеям, руководителями которых являлись прибалтийские немцы. В первые годы работы новый музей принимал все, что ему дарили. В 1890 году в музее состоялась первая временная этнографическая выставка.

В 1896 году Рижское Латышское общество, готовясь к очередному Всероссийскому археологическому конгрессу в Риге, решило устроить латышскую этнографическую выставку. Для этого было организовано несколько этнографических экспедиций, которые отправились в разные уголки страны для того, чтобы собрать ценности. Итогом проведенных экспедиций стало порядка 6000 экспонатов. В результате, выставка, проходившая с 1 августа 1896 г. по 15 сентября, имела колоссальный успех. За такой короткий срок её посетило около 45 тыс. человек.

В 1903 году Рижское Латышское общество приобрело здание на ул. Паулучи (ныне ул.Меркеля) для размещения в нем музея. Через пару лет музей открыли для посетителей. Таким образом, появились новые возможности для просвещения людей, а также укрепления национального самосознания местных жителей. В 1914 году началось возведение нового здания под нужды музея. Строительство велось на пожертвования латышей. Однако Первая Мировая война нарушила планы строительства, и впоследствии начатый проект так и не удалось завершить.

В 1918 году Рижское Латышское общество передало экспонаты музея в распоряжение государства. В 1920 году под музей выделили помещения, находящиеся в Рижском замке. В 1924 году музей приобрел статус государственного, с этого времени он носит название – «Государственный исторический музей». Период с 20-х по 40-е годы 20 века можно назвать временем расцвета музея. Коллекции пополнились экспонатами, возросло число работающих в музее. В 1930 и 1936 гг. музеем были организованы выставки в Париже, в других городах Латвии были открыты филиалы музея. К 1939 году в коллекции музейного фонда насчитывалось 150 тыс. единиц хранения.

В годы Второй Мировой войны, музей не прекращал свою деятельность, хотя во многом, его работа была, конечно же, осложнена. После войны необходимо было всю работу музея приводить в порядок, кроме того, нужно было искать новых сотрудников, хотя создать профессиональный коллектив удалось в довольно короткий срок.

К началу 90-х годов в музейном фонде насчитывалось чуть более полумиллиона экспонатов. Сотрудники музея активно вели свою научную и исследовательскую деятельность, проводя раскопки, участвуя в экспедициях.

С 1 сентября 2005 года музей называется Национальным музеем истории Латвии. Здесь работают профессионалы международного уровня. На данный момент насчитывается порядка 1 миллиона единиц хранения. Основная экспозиция музея знакомит посетителей с историей страны с древних времен и до начала 20 века. Сотрудники музея проводят активную работу по сбору, хранению, исследованию и популяризации коллекций музея. Ежегодно, помимо постоянной экспозиции музея, в нем проводятся временные выставки, иногда посетителям предлагается серия тематических экспозиций. Кроме того, предлагаются всевозможные образовательные программы для школьников. Латвийский национальный исторический музей ведет успешную издательскую деятельность, выпускаются каталоги выставок, статьи, путеводители.

Латвийский этнографический музей находится недалеко от центра столицы, на берегу озера Юглас. Среди подобного рода музей латвийский музей является одним из самых старых в Европе. Он занимает немаленькую площадь, составляющую более 80 га. Здесь собраны жилые и хозяйственные постройки, привезенные в музей из разных уголков Латвии.

Летом по музею можно прогуляться пешком или на велосипеде, а зимой для знакомства с музеем отлично подойдет прогулка на лыжах. Латвийский этнографический музей под открытым небом предлагает возможность ознакомиться с тем, как жили крестьяне, в каких банях парились латыши, кроме того предлагается возможность принять участие в проводимых здесь праздниках и даже попробовать самостоятельно выковать себе украшение.

Музей был основан в 1924 году, для посещений он был открыт в 1932 году. Гуляя по этнографическому музею нет ощущения, что ты находишься в музее, складывается чувство, будто ты окунулся в мир, существовавший несколько веков назад. В выставочном зале, который находиться в бывшем амбаре поместья, несколько раз в год происходит изменение экспозиции. Здесь частенько проводятся различные праздники и мероприятия, посетителям предлагается принять участие в праздновании, а также проводимых мастер-классах. Также можно приобрести на память сувениры и поделки мастеров. Ежегодно в музее в июне проводятся ярмарки, так в 2010 году проведенная ярмарка была уже 40-й по счету.

В зимнее время в музее тоже можно найти себе занятие: можно покататься на санях, кроме тогоь попробовать свои силы в подледной рыбалке, любители зимних лыж смогут найти себе подходящие холмы, находящиеся в пределах этнографического музея.

На территории музея находится старинная уютная церковь, сделанная из дерева. Она является действующей, кроме того, при предварительной договоренности, можно совершить обряд венчания.

В музее стоит мельница конца 19 века. В музее мельница, относящаяся к так называемому типу "столбовых мельниц", попала в 1975 году. В 1937 году в музей «переехала» баня, построенная в середине 19века. В бане есть сени, раздевалка и само моечное помещение. Банная печь сложена из валунов и кирпича. Кроме перечисленных здесь очень много разных сооружений, всего около 120. Здесь есть и жилые дома, а также различные хозяйственные постройки: баня, кузница, мельница, клеть , церковь, есть даже целая обустроенная рыбацкая деревня.

Музей истории Риги и мореходства находится в Старой Риге в перестроенном здании бывшего Домского собора. Это не только самый старый музей в Латвии, но и в Европе.

Истоки создания музея восходят к 18 веку. В основе богатых фондов находится коллекция экспонатов врача Риги Николауса фон Химзеля (1729–1764). После смерти Николауса, его мать, согласно завещанию сына, передала экспонаты, среди которых были естественнонаучные, художественные, а также исторические предметы, в дар Риге. Рижские правители в феврале 1773 года дали указание основать музей, назвав его именем Химзеля. Тогда музей размещался в помещении Анатомического театра, находившегося на ул. Калею 34/36. До наших дней это здание, к сожалению, не сохранилось.

В 1791 году музей переехал в восточное крыло Домского собора, специально оборудованное для нужд музея и городской библиотеки. В 1816 году в музее открылся кабинет искусств, а в конце 19 века – монетный кабинет. Развитие музея связана с деятельностью различных обществ, коллекции которых были представлены в музее в 1858 году. В 1890 году общества, которые принимали участие в жизни музея (общество изучения истории и древностей Прибалтийских провинций России, Литературно практический союз граждан и др.) переехали, вместе с коллекциями, в Домский ансамбль, в котором для нужд музее соорудили здание по ул. Паласта, 4.

В 1932 году Домский музей, включая имеющиеся коллекции, присоединился к списку объектов Управления памятниками Латвийской Республики, но спустя четыре года был закрыт. Одновременно городское управление города создало Рижский городской исторический музей. Развитие вновь созданного музея было приостановлено в связи с начавшейся Второй Мировой войной, а позднее ему помешала советская оккупация. За весь этот непростой период не один раз менял свое название, начиная с 1964 года и по сей день он называется музеем истории Риги и мореходства.

В 2005 году Музей истории Риги и мореходства был преобразован в Государственное агентство. На сегодняшний день в музее хранится более полумиллиона предметов, разбитых на 80 коллекций. Наиболее значительными коллекциями являются археологическая и нумизматическая. В составе музея 3 филиала – Дом Менцендорфа в Риге, Музей Фотографии Латвии и Музей Айнажского мореходного училища.

Музей оккупации Латвии был создан в 1993 году в самом центре города Рига, расположен на площади Стрелков. Целью создания этого музея было освещение истории Латвии в период с 1940 по 1991 годы. Это период оккупации Латвии двумя тоталитарными режимами того времени. С 1940 по 1941 год страна находилась под режимом Советской власти. С 1941 по 1944 в Латвии установился режим гитлеровской Германии. С 1944 по 1991 в стране опять была установлена Советская власть. В 1991 году Латвия, первая среди всех республик бывшего СССР, объявила о своей независимости.

Перед научными сотрудниками и работниками музея была поставлена цель, многогранно и достоверно осветить влияние этих тоталитарных режимов на развитие латвийского государства. За период формирования было собрано более тридцати тысяч различных документов, писем и фотографий из мест поселения и заключения, свидетельства оставшихся в живых жертв репрессий, официальные документы периода гитлеровского геноцида и периода советской оккупации.

К работе над сбором и обработкой материалов и экспонатов привлечены ученые из разных стран мира, в том числе из России, Швеции, Соединенных Штатов, Великобритании. Комментарии к экспонатам сделаны на нескольких языках одновременно: на латышском, русском, немецком, английском и французском. Этот факт упрощает работникам музея достижение поставленных целей. Во-первых любой посетитель, а надо отметить, что посещение музея является бесплатным для всех желающих, может самостоятельно понять смысл экспоната и сделать собственный вывод об этом периоде истории. Во-вторых это облегчает выездные экспозиции музея, в том числе и в другие страны. За время своей работы музей выезжал в США, Канаду, Австралию, в разные страны Европы. Знаменателен тот факт, что выставки музея были организованны даже в здании Европарламента.

В музее организовываются также и временные выставки, представляющие новые экспонаты. Кроме того, работники музея проводят специальные занятия со школьниками по истории развития Латвии и семинары с учителями истории, на которые представляются новая документальная и аудио/видео информация, собранная в фонд музея научными сотрудниками и энтузиастами.

Был создан специальный ежегодный альманах музея оккупации Латвии, доступный для всех желающих ознакомиться с историей страны, содержанием фонда музея и новинками которыми он пополнился за предстоящий публикации год.

Одно из самых болезненных тем мировой истории – это Холокост. Этот феномен отражен в специальной части выставки музея. Хотя период гитлеровской, фашистской оккупации Латвии был сравнительно недолгий с точки зрения истории, в этом разделе собранно много документов, свидетельств и экспонатов.

Отдельная выставка Музея оккупации Латвии посвящена жертвам политического террора и сталинских репрессий. Была воссоздана даже камера ГУЛАГа, чтобы посетители смогли увидеть, в каких условиях содержались политические заключенные во времена сталинских репрессий. В этом же разделе собраны документы и видеоматериалы, свидетельствующие о негативном влиянии периода советской оккупации на развитие и становление людей латышской национальности. Экспонаты отражают особенно стагнацию в развитии культуры и экономики, происходящую в этот период.

Способ оформления выставок и методы подбора и подачи музейных материалов вызывают у посетителей музея противоречивые чувства. Возникают даже споры по поводу корректности некоторых выставок. Так или иначе, музей представляет на обозрение документальные свидетельства и каждый посетитель вправе создать собственное представление об этом, бесспорно, сложном периоде в жизни Латвии.

Знаменитый город Лиепая считается музыкальной столицей Латвии, особенно здесь ценят рок-музыку. И потому, одной из самых популярных достопримечательностей этого славного городка является Музыкальная аллея славы, где вы сможете сравнить собственную ладонь с ладонью знаменитости, и, конечно, сфотографироваться в этом чудесном месте.

Музыкальная аллея славы в Лиепае родилась 12 мая 2006 года. В городе было принято решение запечатлеть в истории заслуги известных и достойных музыкантов Латвии. Очень приятно, что одаренных людей и их творчество ценят при жизни.

Музыкальная аллея славы в Лиепае представляет собой цепочку полуметровых кубов с именем исполнителя и его отпечатком ладони, выполненным из бронзы, и расположенных на верхней грани плиты.

При открытии аллеи, как принято в данном случае, в торжественной обстановке перерезали ленточку, которая была натянута между 2 белоснежных гитар. Эта честь досталась музыканту Иго. Далее, по идее режиссера, сквозь импровизированные ворота из струнных инструментов к сцене проходили артисты, которые удостоились столь высокого признания, чтобы получить мини-отпечаток собственной ладошки из бронзы. Многие музыканты восхваляли Лиепаю, называли ее музыкальной столицей и чудесным городом, где рождается не только ветер, но и талантливые артисты. Позднее они оставили свои автографы на гитарах.

На открытии Аллеи славы «заиграла» самая большая гитара в Латвии! А точнее, заиграл свет от прожекторов, направленных на ее металлический корпус. Эту удивительную гитару создал дизайнер Рейнис Куцитис. Она поставлена в самом начале Аллеи славы как символ музыки и таланта артистов.

Интересно то, что в Голливуде памятные плиты знаменитых актеров располагаются прямо на мостовой под ногами, а в Лиепае, недалеко от первого латвийского рок-кафе на улице Зивью, плиты можно увидеть в шахматном порядке в виде 50 кубов, на верху которых зафиксированы ладони знаменитостей. Это – Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Маргарита Вилцане, Айнар Миелавс, Мария Наумова, Арнис Меднис, Иева Акуратере, Пит Андерсон и многие другие. Коллекцию звезд планируется пополнять каждый год по весне.

Конечно, хочется сказать о том, что на Аллее музыкальной славы в Лиепае отмечены имена музыкантов, которых уже нет среди нас. На их памятных плитах запечатлены звезды.

Национальный парк Кемери является национальным достоянием Латвии. Это природоохранная область международной важности. Он был основан в 1997 году. Площадь парка – 38165 га, из них 1954 га приходится на Рижский залив.

Деятельность национального парка Кемери направлена на исполнение прав и обязанностей, прописанных в своде законов, который называется «В Национальном Парке Кемери» от 2001 года. Главной задачей работы парка является содействие развитию хозяйственной деятельности, не наносящей вреда окружающему миру, и охрана природы, находящейся на территории заповедника и природных заказников, с целью сохранения единственных в своем роде природных богатств Латвии.

Национальный парк Кемери включает в себя 3 зоны. Это – буферная зона, которая окружает парк. В ней живут местные жители. II зоной является охраняемая зона, предназначенная для защиты от незаконного потребления земли, принадлежащей парку. И III зона – центральная, которая представляет собой особо охраняемую зону, являющуюся природным заповедником. Посетители не могут посещать это место.

У Кемерского парка существует своя легенда. В XVI веке местный лесник Кемер (отсюда и происходит название этого местечка Юрмалы) построил I гостиничный домик, где проживающие в нем люди могли принимать серные ванны. Уже в то время сероводородные источники были очень популярны. Потом на этой территории образовалась деревня Кемери.

Сегодня на месте национального парка живут где-то 3,5 тысячи людей. Основным делом их жизни является рыболовство.

Основную часть парка занимают леса и болота. В Кемери располагается Большое Кемерское болото. Оно сыграло важнейшую роль в рождении большого количества ключевых источников серной минеральной воды, послуживших основанием создания курорта. В парке можно наблюдать дюны и чудной красоты озера, расположенные недалеко от моря. Это – 3 огромных озера – Каниерис, Слокас и Валгума.

Фауна национального парка представляет собой множество видов животных, являющихся редкими в Европе и Латвии. Белоспинный дятел (представитель орнитофауны) – символ всего национального парка. Эта удивительная птица обитает в лесах с высоким уровнем влажности и затопленных равнинах. Кроме белоспинного, здесь живут трёхпалый и чёрный дятлы, а также коростели. Около 237 видов птиц представлены на территории парка, а 188 из них тут разводят. Из млекопитающих в парке обитают волки, лоси, кабаны, косули и другие.

Растительный мир Кемери весьма разнообразен, и около четверти видов растений из латвийской красной книги можно найти в этом парке. Из самых красивейших представителей лесной флоры является европейский вид орхидеи – «дамская туфелька». Почти половину территории национального парка Кемери занимают леса. Это – лиственные леса, где преобладают дуб и ясень, древнейшие сосновые леса на дюнах и влажные хвойные северные леса с доминированием ели и сосны.

Здесь можно увидеть следы траншей и кладбищ, которые остались после Первой и Второй Мировых войн.

На западе парка Кемери развернулись песчаные пляжи. Низенькие песчаные дюны можно наблюдать на протяжении почти всей линии берега. Дюны имеют причудливые формы и очертания. Этому благоприятствует работа волн и ветра. Но дюны, расположенные подальше от моря, довольно плотно покрыты сосновыми лесами.

Оживленный интерес среди посетителей вызывают 2 минеральных источника. Один из них располагается в начале основой дороги парка. На беседке изображена ящерица. Кажется, это практически единственный объект, сохранившийся в своем первоначальном виде с конца XIX века. На другом источнике расположилась жаба. Эта беседка – образец парковой архитектуры начала XX века. К сожалению, от неё совсем ничего не осталось. Самое главное то, что здесь располагаются наиважнейшие минеральные источники Кемери.

В парке имеется большое количество маленьких мостиков и тропинок, по которым можно погулять, подышать свежим воздухом и насладиться великолепием окружающей природы национального парка Кемери.

Остров святого Мейнарда – маленький остров, расположенный на территории города Икшкиле. Город Икшкиле разместился на западе Огрского района, примерно в 30 км от Риги.

В 1966-1974 годах после возведения Рижской ГЭС остров святого Мейнарда появился на свет. Раньше эта земля располагалась на берегу Даугавы.
Несмотря на то, что остров совсем небольшой и практически искусственный, он имеет немалое историческое значение. На нём находятся руины самой первой христианской церкви, построенной в 1184 году первым проповедником и епископом ЛатвииМейнардом. Именно в районе Икшкиле каноник Зеберского монастыря ордена августинцев Майнхард (в латышском языке его имя стало произноситься как Мейнард) основал первую христианскую миссию. Считается, что благодаря Мейнарду, Латвия стала христианской.

Церковь была первым религиозным сооружением из камня (доломита) в Латвии. Также в строительстве был использован красный кирпич. Своды храма были покрыты штукатуркой, а в настоящее время оставшиеся части стен покрыты цементом для защиты от внешних условий среды. Полный ремонт и перестройка церкви были осуществлены в 1879-1881 годах. В 1916 году храм был разрушен артиллерийским огнем. Скорее всего, его уничтожили немцы, остерегаясь, что с его колокольни может быть организовано наблюдение и регулирование огня латышскими стрелками. Уцелевшая часть церкви была одним из 2-ух залов. Второй зал полностью уничтожен.

В 1974 году после постройки Рижской ГЭС от стен храма на поверхности осталась лишь его верхняя часть. На руины церкви установлена металлическая крыша. Рядом с храмом спрятались затопленные Рижским водохранилищем руины первого каменного замка, созданного для обороны миссии и крещеных ливов от набегов язычников. Таким образом, основанием острова стала насыпь, которая была создана при постройке замка.

Остров святого Мейнарда – знаменитое место среди паломников из Латвии и других стран. День святого Мейнарда празднуется 14 августа. В честь святого на острове проходит торжественная церемония в первое воскресенье после 15 августа. На праздник собирается большое количество людей не только из Латвии, но и из соседних стран.

В августе в водохранилище вода на неделю спускается, поэтому на остров паломники могут добраться пешком по бывшей дороге (была затоплена водохранилищем), вдоль которой сохранились пни когда-то существующей аллеи. В остальное время года на остров переправляются на лодках.

На берегу около острова святого Мейнарда возведен памятный камень с названием города Икшкиле на латышском, ливском и немецком языках. Также здесь по идее художника Е.Самовича установлен десятиметровый металлический крест, и по замыслу скульптора Я.Каролвса – каменный алтарь. Предоставляется возможность организовать таинство венчания, крещения.

Парк «Аркадия» – является одним из наиболее красивых и старейших ландшафтных садов в Риге, располагается в микрорайоне, называемом Торнякалнс. Ещё в 1808 году на месте нынешнего парка находился небольшой частный сад, который впоследствии был выкуплен, расширен и оборудован Рижской думой.

В 1852 году на территории парка решили оборудовать экзотический сад с оранжереями. В теплицах, построенных в то время, выращивались пальмы и другие экзотические растения, которые были привезены сюда из тропических и экваториальных климатических зон. Построенный садово-парковый комплекс с оранжереями приобрел определенную популярность. Пресса активно публиковала статьи о парке. Сюда многие приезжали для того, чтобы полюбоваться необычным зрелищем.

Постепенно парк превращался не только в зону отдыха, но и в развлекательно-увеселительный комплекс. Так, в целях извлечения, в том числе и коммерческой выгоды, в 1885 году здесь был открыт театр и кегельбан. В 1896 году парк окончательно перешел в ведение городской администрации. Тогда парк получил название Торенсбургского (Торнякалнского) парка.

В 1900 году садово-парковый дизайнер и проектировщик Георгу Фридриху Куфальдту получил заказ от Рижской городской управы на благоустройство парка. Дизайнер решил изменить русло небольшой реки Марупите, впадавшей в Агенскалнский залив. Благодаря таким изменениям, речка, петляя, стала протекать через парк, что добавило садово-парковому комплексу большей привлекательности, с эстетической точки зрения. Кроме того, удалось сделать отлично продуманную систему каскадов и водопадов, были сооружены мостики через речку, а также дом садовника. Помимо этого, парк был заполнен большим количеством новых посадок.

Однако, в эти же годы, возникла необходимость в поиске средств на содержание парка, а потому часть его была сдана в аренду. Новые арендаторы приняли решение о строительстве ресторана на территории Торенсбургского парка. Ресторан назывался «Аркадия». Вскоре, в 1911 году и сам парк получил это название. Кроме этого, были открыты, тир, кегельбан и музыкальный увеселительный павильон.

В 1926 году в парке «Аркадия» начинается новая реконструкция. На этот раз дизайнером выступил известный в Латвии Андрей Зейдакс. По его плану в центре парка соорудили концертную площадку, предназначенную для проведения разных музыкальных мероприятий. Также планировалось постройка детской площадки. Кроме того, были поставлены опорные стенки, лестницы и посажены разные породы многолетников.

В 1958 году, ресторан, построенный ранее в парке, был превращен в кинотеатр. Кинотеатр сгорел в 1990-хь годах по невыясненным до сих пор причинам. Несколькими годами позже, руины кинотеатра снесли, а эстрада постепенно пришла в запустение. Однако сам парк до сих пор является привлекательным местом для романтических прогулок и отдыха среди местных жителей и туристов.

Парк Гризинькалнс находится в историческом одноименном рижском районе. Парк был организован на песчаных дюнах в период с 1901 по 1911 гг. Архитектором парка стал известный мастер паркового искусства Георг Фридрих Куфальдт, который в то время отвечал за озеленение города. Площадь парка составляет чуть более 10 га, высшая точка находится на высоте 24 метра над уровнем моря.

Решение о закладке парка было принято правителями города ещё в 1885 году, однако реальные действия начались лишь в начале прошлого века. Пивовар Фриц Шиндлер обязался за три месяца построить в парке ресторан, летний театр, танцевальную площадку, а также кафе на самой высокой точке парка со смотровой башней. Однако из всего перечисленного к концу 1911 года появилась лишь эстрада, на которой 2 раза в неделю проходили бесплатные концерты. Под ресторан Шиндлер приспособил свой павильон с выставки, посвященной семисотлетию Риги.

Самые известные события, связанные с парком происходили со 2 по 4 ноября 1905 года. Тогда в парке Гризинькалнс на митинг собралось около 100 тысяч рабочих со всей России. Позднее в честь этого события парк был переименован в парк 1905 года. Причем этот митинг был не единственным, а лишь самым крупнейшим. В дни революций 1905-го года парк стал центром массовых протестов. В период с 1905 по 1908 гг. в парке действовал театр «Аполло», на сцене которого играли известные в те времена актеры.

Первоначальное обустройство парка было завершено к 1911 году. Но в 1917 году, когда войска царской России оставляли Ригу, парковые постройки были сожжены. Нетронутым остался лишь домик садовника, построенный в 1903 году, который, кстати, сохранился и до наших дней.

После этих событий благоустройство парка, завершенное к 1930 году, проходило под руководством А. Зейдакса. Тогда парк приобрел террасную планировку. Главную роль в такой планировке выполняли террасные ступеньки центральной лестницы. Тогда же была сделаны детская площадку, бассейн и установлена декоративная скульптура «Lutausis» (скульптор M. Шмалцс). Летняя эстрада, которая заняла свое место на вершине холма, позднее сгорела и была снесена. В 1930 году было принято решение о переименовании парка Гризинькалнс в парк 1905 года.

Во время Второй мировой войны парк зарос и вновь пришел в запустении. Привести его в порядок удалось лишь к концу 1940-х годов. В 1949 году под холмом, на котором располагался парк, был построен сверхсекретный военный объект. Построенный бункер, в случае войны, стал бы резервным штабом. В бункер штаба можно было попасть через подземный ход из воинской части, расположенной неподалеку.

В 1975 году у входа в парк был установлен памятник, посвященный революционерам 1905 года. Скульптором монумента стал мастер В. Албергс. Памятник сделан из желтоватого известкового туфа, высеченного из глыб утеса Стабурагс на реке Даугава. Этот утес был затоплен водохранилищем Плявиньской ГЭС в 1966 году. Как удалось высечь из утеса блоки, необходимы для работы, неизвестно.

В парке Гризинькалнс растет 16 местных видов и 62 привезенные породы деревьев и кустарников. В 2003 году на территории парка открылся самый большой в столице скейтпарк. В распоряжении любителей экстремальных видов спорта около 6 000 кв.м. здесь есть и асфальтированная площадка, и небольшие конструкции и горки для тренировки, а также крытое поле, на котором можно совершенствовать свои навыки во время плохой погоды. В зимние месяцы здесь открыт публичный каток, а также проводятся различные соревнования.

Парк Дзегужкалнс находится в столичном городе Латвии, на самой высокой точке Риги – Кукушкиной горе (28 метров над уровнем моря). Парк расположен почти в 3 км от центра города. Кукушкина гора находится в Рижском микрорайоне Ильгюциемс, Длина холма порядка 1 км, а ширина достигает 300 метров, всю территорию этой дюны, образованной около 10 тыс. лет назад, занимает парк.

В 1547 году на вершине холма жил Мартиньш Дзегузе, от него, кстати, и пошло название Дзегужкалнс. В середине 18 века это место стало пользоваться популярностью у сектантов. Примерно в те же времена дом исчез, а на его месте появилось кладбище. Вначале на нем хоронили солдат, умерших в лазарете неподалеку. Предполагается, что обычных людей здесь стали хоронить после эпидемии холеры, которая зверствовала в 1831 году. За таким массовым захоронением ухаживать было некому.

В 1845 году магистрат назначил на это место сторожа, в обязанности которого входил учет умерших. Когда здесь был образован приход церкви Святого Мартина, обязанности по учету захороненных на кладбище перешли к нему. В 1865 году для нужд приюта был сооружен домик, а спустя пять лет появилась и часовня.

В 1906 году в городскую думу поступила просьба о закрытии кладбища, так как оно было заполнено. Гораздо целесообразнее было бы расширить парк, который уже начал складываться по соседству. Спустя год просьба была выполнена.

То, что в округе не было ни одного сада, подметили ещё в 1893 году. В то время рабочие близлежащих заводов пожертвовали 430 рублей на создание парка, оставшуюся часть выдал город. Реализация проекта, разработанного Георгом Куфальдтом, началась в 1900 году и продолжалась 7 лет. Для того, чтобы сохранить влажность почвы грунт брали со Спилвских лугов и не жалели торф. На вершине горы появился маленький кофейный павильон, у подножья была сооружена эстрада, на которой выступал военный оркестр. Здесь становилось уютно, многие приезжали сюда, чтобы полюбоваться видом с горы.

С парком Дзегужкалнс связана пара легенд. По одной из них, в средние века к Кукушкиной горе вел подземных ход из Старой риги. Другая легенда ещё древнее и повествует о богатом рыцаре Рауп. Когда-то он погиб в неравном бою и превратился в гору, а его возлюбленная – в кукушку. Её боль и страдания были безутешными, и она все летала и куковала над дюной. Поэтому место и назвали Дзегужкалнс – Кукушкина гора. Отсюда открывается великолепный вид на Ригу. Сейчас в парке обустроенная эстрада, лестницы, дорожки, также есть детская площадка.

Парк Кронвалда занимает оба берега Городского канала, располагаясь между улицами Элизабетес и Кришьяна Вальдемара. Упоминание о парке Кронвалда можно найти ещё в 15 века. Большую часть своей истории парк являлся закрытой территорией. Его собственником было общества стрелков. Обустройство парка началось в 1863 году немецким стрелковым обществом, тогда он назывался Стрелковым Садом.

В 1931 году городские власти откупили Стрелковый сад, при этом расширили его, присоединив левый берег канала до бульвара Кронвалда. Тогда же сад был переименован в Кронвалдский парк, в честь публициста, языковеда и латышского педагога Атиса Кронвалда (1837-1875). Кронвалд был патриотом своей страны. Он боролся за право обучения детей в школе на латышском языке, а не на немецком. Несмотря на то, что он был простым сельским ученым, Кронвалд смог многое сделать для развития сельских школ. Из-за того, что Атис был беден, он смог окончить педагогические курсы Тартуского университета лишь после 30 лет. Самая известной книгой Кронвалда является книга "Национальные стремления".

Для народа парк был открыт в 20 годы прошлого века. В это же время происходила значительная перестройка парка. Согласно проекту Андрея Зейдака большое внимание уделялось цветникам и розарию, в котором тогда цвело 20 тыс. кустов. Зейдак хотел создать на территории парка ботанический сад, для этого из Германии были привезены различные виды кустарников и деревьев. Но, к сожалению, около половины насаждений смерзли во время холодной зимы 1939 года.

В 1982 году здесь же был построен Дом политпросвещения, вблизи которого был установлен памятник известному советскому писателю и общественному деятелю Андрею Упиту. На сегодняшний день парк Кронвалда является вторым среди парков Риги по своему дендрологическому составу. В парке построены 2 моста соединяющие берега канала. Перила мостов обрастают замками. По новой традиции молодожены запирают замки на перилах моста, а ключи выбрасывают в воду.

Также на территории Кронвалдского парка находится биологический факультет Латвийского университета, Министерство иностранных дел, вторая средняя школа, спортивный клуб. В северной части парка стоит Торговый центр, которые в плане похож на бабочку, а рядом с ним – Морская академия.

Парк Победы находится через улицу Ояра Вациетиса от парка «Аркадия». Площадь парка составляет 36,7 га. Парк был основан в 1909 году. Работы по созданию парка продолжались в течение года, и в 1910 году он был открыт. Тогда он назывался Петровским. Спустя 5 лет после открытия, в 1915 году в парке Узварас была посажена липовая аллея.

В парк Победы Петровский был переименован в 1923 году, поскольку здесь проходили военные парады. В 1938 году в этом парке проводился 9 праздник Песни, специально для которого была построена эстрада по проекту архитектора А. Бирзниека. Позднее планировалось построить стадион и площадь для проведения этого праздника, однако эти планы прервала Вторая Мировая война.

В 1961 году парк переименовали в парк Конгрессов, а уже в 1963 году - в парк имени XXII съезда КПСС. В это же время началась перестройка парка. Архитекторами проекта был В. Дорофеев, Э. Фогель и дендролог К. Баронс. В результате реорганизации парка было изменено русло реки Марупите, вырыт пруд, засеяны газоны. В последующее время в честь важных событий Латвии в парке высаживали новые деревья.

Новый памятник открылся в парке в 1985 году, он был посвящен «Воинам Советской Армии - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков». В центре композиции находится 79-метровая стела, по бокам располагаются скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей. В разрезе стела представляет собой пятиконечную звезду, пять лучей символизируют 5 лет борьбы с немецкой оккупацией. В 1985 году парк снова был переименован в парк Победы.

В 2006 году в парке Победы начала свою работу лыжная дистанция с искусственным снегом. Кроме того, здесь проводятся соревнования по велоспорту, имеется поле для минигольфа с 9 лунками. Современная площадь парка составляет 36,7 га. Среди посаженных в парке деревьев преобладают липы, дубы, березы, клены. Также здесь произрастают 23 вида местных растений и примерно 75 форм интродуцированных древесных растений (такие как лиственница Ледебура и бальзамическая пихта).

Парк природы «Даугавас локи» расположен в Даугавпилсском и Краславском краях Латвии по обеим сторонам реки Даугава. Парк площадью 120 кв.км был создан 25 февраля 1990 года. Целью его основания стало сохранение уникального природного объекта. При создании парк остановили строительство Даугавпилсской ГЭС. В деревне Слутишки стоит столб, до которого могла подняться бы вода в водохранилище Даугавпилсской ГЭС.

Перепады высот в парке «Даугавас локи» достигают 50 метров, а иногда и больше. Так, например, есть такое местечко Саргелишки, которое расположено на высоте 160 метров над уровнем моря, а Даугава, которая находится от поселка на расстоянии менее 1 км, протекает уже на высоте 90 метров над уровнем моря.

На территории «Даугавас локи» большое количество ручьев, самым крупным из них является одним из притоков Даугавы - Мелнкалне. В парке зарегистрировано чуть менее 700 видов растений. Леса занимают треть территории парка.

На территории парка «Даугавас локи» находятся два самых крупным обрыва Латвии. Самым большим является Верверский обрыв, высота которого достигает 42 метров, а ширина около 400 метров. Верверский обрыв расположен на левом берегу Даугавы, в 3 км от деревни Слутишки. С обмыва открывается красивейший вид на Латвию.

Возникновение обмыва происходила после последнего ледникового периода. В основном он состоит из гравия. Раньше, во время сильных паводков, когда вода близко подбиралась к краю обрыва, нередко случались оползни. Последний был зарегистрирован в начале 20-х годов. В последнее время не наблюдалось существенных паводков и оползней. Что привело к зарастанию обрыва. Средний уклон Верверского обрыва составляет 38?С.

В парке расположено немало культурных и исторических ценностей. Всего здесь находится 23 ценных археологических объекта: Юзефовский, Сикельский, Спруктский приходы, замок Розалишкского поместья, городища Марково и Вецрачинское. Кроме того, на территории парка стоит макет Динабургского замка. В деревне Васаргелишки, установлена смотровая башня, высота которой составляет 18 метров.

Вецрачинское (Старорачинское) городище располагается на правом берегу Даугавы, примерно в 2.5 км от ж/д станции «Извалта». Впервые оно было описано в 1941 году гусаром Арвидом Гусарсом. Первые раскопки были проведены лишь в 1986 году, руководила ими Татьяна Берга. Городище, размером 60х30 метров, имеет форму вытянутого треугольника. Для создания городища было использовано природное ответвление берега, кроме того, было создано 3 искусственных вала. В результате раскопок удалось обнаружить только 2-10-сантиметровый слой пепла, никакие предметы, свидетельствующие о жизни людей, обнаружить не удалось. Предполагается, что городище датировано поздним железным веком (X—XIII века).

Местечко Кемери (Кеммерне) – часть города Юрмала, находящаяся в 44 км от Риги. С давних пор курорт Кемери был знаменит своими горячими грязевыми и серными водами, которые назывались в народе "святым источником". Здесь всегда было много людей, приехавших из разных уголков страны, желающих исцелиться от разных болезней и недугов (хронические радикулиты, заболевания позвоночника и суставов). Многие из них двигались с трудом или вовсе не могли ходить.

Впервые освоить эти дары природы с медицинской точки зрения были предприняты в конце XVIII века. Тем не менее, как лечебница, Кемери стал активно прогрессировать в первой половине XIX века. Среди больных людей было много православных. Для них очень важное значение имела духовная опора со стороны церкви. Поэтому люди стали просить, чтобы в местечке Кемери построили православный храм.

Лишь в 1873 году, благодаря пожертвованиям, была начата постройка церкви. Для нее находится место на втором этаже в маленьком помещении, которое принадлежало управлению лечебницы. Освятили храм во имя святых апостолов Петра и Павла и приписали его к Успенской Замковой церкви в Риге.

Церковь вмещала в себя всего около 22 человек. Соответственно, она не могла принять всех желающих. Спустя 15 лет церковь вовсе не отвечала духу того времени. Маленькая комната не могла вместить людей, желающих быть на богослужении. Больным нечем было дышать в душном помещении. Второй этаж был непреодолимым препятствием для людей, двигающихся с трудом, не говоря уже о неходячих. Как и прежде, войти в храм можно было лишь со двора и по крутой, узкой лестнице.

Неблагоустроенность и недостойное состояние церкви привлекли внимание Преосвященнейшего Арсения, епископа Рижского и Митавского, в первый раз посетившего местечко Кемери. Он без промедления стал добиваться строительства нового храма. Но для его создания не было ни земли, ни денег, ни материалов.

Эта сложная работа началась в 1891 году. В день первоверховных апостолов Петра и Павла в храме обратились к прихожанам о материальной помощи в создании новой церкви. Сбор средств начался. Активно помогал в этом деле директор Кемерских вод, доктор А.Г.Кулябко-Корецкий. Средства были собраны через год. В это же самое время был выделен участок земли, полученный безвозмездно. Строительный материал тоже был найден.

9 июля 1892 года Преосвященнейший Арсений, епископ Рижский и Митавский, освятил место и закладку Кемернской церкви. Проект был разработан знаменитым архитектором В.И. Лунским. Через год постройка была завершена и церковь сразу же освятили. Храм располагался в очень красивом живописном месте среди вековых дубов. Напротив, в так называемом "казенном доме", было расположено Управление серных вод.

Внешний образ храма производил приятное впечатление. Весьма удачное соединение архитектурных форм, художественная кладка стен, плотность отдельных частей здания вместе с колокольней подчеркивали стилистическое единство Петропавловской церкви. Внутренняя обстановка церкви отличалась строгостью в сочетании с иконостасом высоко художественной работы, резными киотами, утварью художественного литья. В летнее время богослужение совершалось регулярно.

10 июля 1894 года в жизни церкви произошло замечательное событие. В Кемернский храм были присланы святые иконы с греческого Афона. Владыкой были подняты три иконы: Божией Матери "Скоропослушницы", Иверской Пресвятой Богородицы и Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

С тех времен прошло больше века. Церковь все эти годы оставалась действующей. В послевоенное время было особенно много молящихся, когда Кемери стало здравницей для всех республик СССР. Курорт с его исключительными лечебными свойствами и природными условиями активно прогрессировал, благоустраивался и получил широкую известность признание.

В настоящее время храм пребывает в хорошем состоянии и является духовным православным центром Кемери и его окрестностей.

Самой большой пещерой Латвии (а также Балтии) является пещера Гутманя. Её объем составляет 500 куб.м, а площадь – 170 кв.м. Длина этой ниши достигает 18.8 метра, ширина – 12 метров, а максимальная высота потолка составляет 10 метров. Пещера находится на территории Турайдского парка, на берегу реки Гауи.

Много веков назад уровень реки находился практически на уровне с пещерой, так появилось взаимодействие родника, текущего из пещеры, с Гауи. Родник считается целебным, с ним связана одна интересная легенда.

Согласно преданию, когда-то жил здесь ливский вождь Риндауг, у него была неверная жена. В качестве наказания за супружескую неверность, вождь приказал закопать свою супругу заживо в высоком берегу реки Гауя. По легенде родник образовался из слез жены Риндауга, он же и размыл большую пещеру. Позднее, лекарь, проживавший в селении, успешно лечил людей водой из этого целебного источника. Доктора звали «Guterman». В переводе с немецкого это слово означает «добрый человек», в латышском же значении – «пещера Гутмана».

Недалеко от пещеры Гутманя находится туристический информационный центр, в котором можно получить информацию о самой пещере, а также ближайших природных и исторических объектах, которые находятся на территории Национального парка Гауи.

Стены пещеры Гутманя образованы из плотного красного песчаника, который сформировался ещё во время Девонского периода, т.е. около 410 млн. лет назад. Стены покрыты надписями, которые сами по себе являются исторической ценность. Самые старые надписи датируются 16 и 17 веками.

Есть ещё одно известное предание, называемое легендой о Турайдской Розе. Рядом с пещерой Гутманя есть ещё одна, которую правильнее было бы назвать не пещерой, а глубокой нишей. По легенде, её вырубил садовник Виктор Хейлс, который был влюблен в Турайдскую Розу. Он специально создал эту пещеру, для того, чтобы его возлюбленная могла наблюдать оттуда за его работой в саду долины. Согласно легенде, Майя предпочла умереть, чем отдаться влюбленному в ней наемнику Турайдского замка Адаму Якубовскому и предать своего возлюбленного Виктора.

Ещё одна легенда посвящена Большой Чертовой пещере, расположенной выше, чем пещера Гутманя. Однажды черт пробирался мимо этого местечка, но вдруг запели петухи. Так как черт был не в силах вынести дневной свет, он спрятался в ближайшей пещере. Он пугал и дразнил проходящих мимо людей. Его зловонное дыхание закоптило все стены пещеры, сделав их черными.

Хутор Малтени, расположенный в Бирзгале (Огрский район) знаменит на всю Латвию тем, что в нём находится уникальный в стране питомник шетландских пони.

Шетландский, или шетлендский, пони представляет собой разновидность породы лошадей пони, которую разводят на Шетландских островах. Эта порода одна из самых маленьких, но если соотнести их размеры и силу, то это одна из самых сильных пород пони. Этот вид пони существовал уже в доисторические времена. Люди с давних пор ценили их неприхотливость и высокую работоспособность. Шетландский пони был одомашнен более 2 500 лет назад.

Шетландский пони – животное, имеющее сильные короткие ноги, вогнутую спину и отвисающий живот. У них элегантная маленькая головка, но при этом очень густая грива. Хвост у пони длинный и густой. Но у самцов грива и хвост не такие длинные и густые, как у самок. Обыкновенно самка приносит одного детеныша. Он появляются на свет с пятнами.

Продолжительность жизни в неволе примерно 10 лет и до 20 лет на свободе. В неволе эти пони выполняют функцию почти только грузовых и детских ездовых лошадей. Они могут перевозить груз, превышающий тот груз, который может везти обыкновенная лошадь. Весит пони около 120-150 килограммов, а самые крупные взрослые жеребцы могут весить до 200 килограммов.

На хуторе Малтени вы сможете увидеть пони всевозможных мастей. Табун пони состоит из 30 лошадок, среди которых представлены племенные жеребцы, кобылки и молодняк.

Шетлендский пони отличается дружелюбным нравом и природной резвостью. Даже жеребец не сможет обидеть ребенка. Все пони – очень добрые и преданные друзья. Кататься верхом на них могут только дети, потому что лошадки выдерживают вес до 40 килограммов.

Детям здесь очень нравится. Они с огромным удовольствием готовы прокатиться на покорных и скромных животных, позволяющим юным наездникам делать с собой всё, что тем придет в голову. Шетлендский пони очень хорош для того, чтобы юные всадники смогли постичь основы верховой езды и научились ухаживать за животным.

Хутор Малтени, славящийся шетлендскими пони – уникальное место в Латвии. Оно, несомненно, заинтересует детей и их родителей.

Живописная площадь Ливу появилась в Риге в 1950 году на месте постройки, разрушенной во время Великой Отечественной войны. Спроектировал ее П.Селецкий.

Официально площадь называлась сквером у Филармонии. В 1974 году ее реконструировали по идее К.Баронса. Была разбита сеть дорожек и оборудованы места для отдыха. В центре площади располагался бассейн с фонтаном, который в настоящее время не работает. В феврале 2000 года сквер у Филармонии был переименован рижскими властями в площадь Ливу.

Зимой площадь Ливу превращается в городской каток, а летом – в чудесное кафе, в котором можно купить различные сувениры. Здесь часто в летнее время устраиваются всевозможные мероприятия. На площади Ливу произрастают местные и интродуцированные деревья и кустарники. Площадь развернулась на 0,5 гектаров.

Если пройти от памятника Свободы через Городской канал до Ливской площади, то можно увидеть красивейшие здания Большой и Малой гильдий, расположенных напротив друг друга на улице Амату. В 1354 году немецкие купцы, владевшие всей торговлей в Риге, организовали Большую гильдию. Ее деятельность ликвидировали после революции 1917 года. Современный вид здание Большой гильдии обрело в середине XIX века. В 1965 году оно было реконструировано и приспособлено для работы Латвийской государственной филармонии. В фойе филармонии можно увидеть витражи, выполненные по эскизам латышского художника А.Цирулиса. Здание Большой гильдии имеет величественные эклектические формы английской готики.

Здание Малой гильдии построено в таком же стиле. Малая гильдия была образована в XIII веке и являлась объединением всех ремесленников. Только ее члены имели возможность стать цеховыми мастерами. В 1936 году была ликвидирована.

Напротив Большой гильдии находится грандиозное здание с двумя башенками, на каждой из которых расположены черные кошки. Это знаменитый дом Черной кошки или Кошкин дом, являющийся неофициальной визитной карточкой Риги. Здание в стиле позднего рационального модерна было построено в 1909 году по проекту архитектора Фридриха Шеффеля.

Существует древняя легенда, по которой состоятельный домовладелец Блюмер не попал в рижскую Большую гильдию и, конечно, очень разозлился. Им были заказаны скульптурные изображения чёрных котов с выгнутыми спинами. Разместились они на остроконечных башенках доходного дома Блюмера. Но самое интересное, что эти коты были повёрнуты хвостами в сторону окон рабочей комнаты старейшины Большой гильдии, ясно показывая циничное отношение купца к членам гильдии.

По одной из ответвлений этой традиционной экскурсионной байки, против Блюмера был организован судебный процесс. Говорят, что его так и не удалось заставить развернуть котов в нужном направлении. Скорее всего, Блюмер был близким другом судьи или же платил щедрые взятки часто меняющимся судьям, которые в приговоре заявляли, что коты – свободные животные, и они гуляют сами по себе, а главное, что без них Рига потеряет часть своего архитектурного богатства. Трудно сказать, когда удалось договориться с господином Блюмером, однако, в один прекрасный момент коты были развёрнуты «правильным» ракурсом.

Площадь Ливу, Большая и Малая гильдии и Кошкин дом в Риге являются гармоничным архитектурным ансамблем, привлекающим своим величием и красотой.

Пороховая башня — единственный сохранивший до сегодняшнего дня фрагмент оборонной системы Риги. Первые письменные упоминания об этой башне встречаются в летописи 1330 года. Специально для магистра Ливонского ордена в крепостной стене Риги пушечным ядром было проделано отверстие, через которое он въехал в покоренный город. После завоевания Риги членами ордена было принято решение реконструировать и усилить систему фортификационных сооружений города. Так, по одной из версий и появилась знаменитая башня. Однако есть и другая теория, которая гласит, что башня была построена уже в конце 13 века, то есть до покорения Риги Орденом.

По имеющимся архивным данным изначально башня имела форму подковы, и лишь к середине 14 века обрела свою нынешнюю, цилиндрическую форму. Система фортификационных сооружений города состояла из 28 башен, которые в разные периоды истории перестраивались и получали разные названия.

В один из периодов была перестроена и Песчаная башня, ее превратили в шестиэтажное здание и между верхними этажами оборудовали так называемую кладовую, предназначенную для ловли ядер противника. Вдохновителем реконструкции выступил магистр Ливонского ордена. Однако уже в 1621 году башня была разрушена в результате боевых действий во время шведско-польской войны. Однако фортификационная система была реконструирована, и башня вновь вернулась к жизни. Существует версия, что после этих военных действий она и получила свое нынешнее название и стала называться Пороховой. Однако опять же это только теория.

По второй версии свое название башня получила уже в мирные времена, когда ее приспособили под склад, в котором хранился порох. Однако эта версия не является убедительной. Так же существует и несколько предположений относительно вмурованных в стену башни ядер. Одна из них гласит, что все эти ядра – эхо многочисленных осад города русскими войсками. А вторая теория говорит, что эти ядра появились только после реконструкции 30-х годов 20 века. Согласно этой версии ядра были специально вмурованы в стены башни реставраторами.

В годы Российской империи башня оказалась невостребованной, а к середине 19 века и вовсе встал вопрос о ликвидации всех фортификационных сооружений, так как они ограничивали город и не давали ему возможностей территориального роста. И вот уже в 1856 году был принят план реконструкции города, согласно которому все укрепления должны были быть снесены. Однако в этот раз Пороховая башня была помилована, однако предназначения ей не нашли и она пустовала еще 30 лет.

С 1892 года для башни начинается новый виток истории. Теперь она принадлежит студентам, которые произвели в ней ремонт за свои средства и оборудовали в башне пивную и несколько залов для танцев. Пивная печально знаменита тем, что в ней стали озвучиваться националистические идеи. Само имя башни можно связать со становлением нацизма, ведь в разное время в ней выступали такие идейные вдохновители движения коричневых рубашек как М. Э. Шейбнер-Рихтер и Арно Шикеданц. Башня выполняла свою новую функцию вплоть до 1916 года. Лишь с началом Первой мировой войны студенты вынуждены были покинуть обжитое место.

В башне открывается музей Латышских стрелков, а затем ему на смену приходит Военный музей. В 1938 году Пороховая башня пережила очередную реставрацию и окончательно приобрела современный облик. Однако со становлением режима СССР в башне снова происходят изменения, и в ней открывается военно-морское училище имени Нахимова. А в 1957 году в башне снова открывается музей, на этот раз Музей Октябрьской революции. В 1991 году власти меняются, и в башне снова действует Военный музей. Этот музей действует и сегодня, экспозиция его богата разнообразными экспонатами, рассказывающими об истории страны.

Приморский парк в Лиепае является самым большим парком в Латвии. Называется он – «Jurmalas parks», что в переводе с латышского означает «Юрмальский парк». Растянулся этот замечательный природный парк по побережью Балтийского моря на 3 км. А площадь его составляет 70 гектаров. Приморский парк для жителей Лиепаи является предметом особой гордости, потому что здесь очень красиво, уютно, здесь можно совершать длительные прогулки пешком и наслаждаться свежим воздухом и возможностью увидеть много интересного.

В Приморском парке расположились амбары, рыбацкие усадьбы, ветряные мельницы из Ужавской волости, домики, отапливающиеся по-черному, коптильни, будки для сушки и хранения сетей и многое другое.

На территории Приморского парка создано огромное количество дорожек и экскурсионных тропинок. Гуляя по ним, можно увидеть самые разнообразные виды растений. Например, пальмы и кипарисы. По результатам последней инвентаризации здесь растет 33 вида местных растений и кустов и 140 видов интродуцированных (преднамеренно переселенных) деревьев, 5 из которых являются редкими видами, которые подлежат охране.

Приморский парк в Лиепае был создан в самом начале XX века, а точнее – в 1902 году. Естественно, сегодняшний внешний облик парка весьма отличается от того, который был придуман век назад. Свой след оставили войны, непогода, бури. С тех давних пор здесь почти все поменялось, но главное то, что сам парк существует и ежедневно принимает большое количество посетителей.

Интересно, что начало существования парка, было связано с созданием купальни. Сюда в 1902 году наведывался русский царь с семьей. В очень короткий промежуток времени на территории парка количество купален резко возросло, и сюда стали приезжать не только жители самого города Лиепая, но и иностранные гости. Как видим, какое-то время Приморский парк выполнял функцию, чуть ли не курортного местечка. Позднее курортным стал называться сам город Лиепая, а парк, таким образом, сумел остаться парком, в привычном для нас понимании.

На входе в парк расположились самые большие барабаны страны. Они являются символом города Лиепая, которая, в свою очередь, считается музыкальной столицей Латвии. Этот статус подтверждает и созданная в 1964 году концертная площадка «Put, vejini!» (что означает «Вей, ветерок»). Она является излюбленным местом проведения различных концертов и фестивалей. Одним из старейших рок-фестивалей в СССР, который проводится до сих пор, является знаменитейший «Лиепайский янтарь», который существует аж с 1968 года.

На территории Приморского парка организован показ коллекции морских рыболовецких лодок и самая большая в странах Балтии коллекция якорей, в которой насчитывается около 100 предметов от XVII века до сегодняшнего времени. Из самых массивных якорей в парке устроена Якорная тропа.

Паровоз с вагончиками «Mazbanitis» вызовет неподдельный интерес не только у взрослых, но, особенно, у детей. Паровозик ходит по 600-миллиметровой узкоколейной железной дороге. Он еще в 60-е годы XX века регулярно бороздил просторы в приморских поселках рыбаков. Паровоз создан в Германии в 1916 году. Масса его достигает 9 тонн, а скорость он развивает до 20 км/ч. Чудо-паровоз возит посетителей по кольцу в Приморском парке длиной 1,4 км.

А еще в Юрмальском парке можно покататься на велодрезине. Эта конструкция напоминает велосипед, но ехать нужно по рельсам. На велодрезине можно кататься парами.

Кроме этого на территории Приморского парка построена большая площадка для детей, стадион, площадки для катания на скейтбордах, организованы игры в теннис и мини-гольф, можно увидеть красивый фонтан и посетить множество летних кафе. А дорога через парк выведет вас на пляж.

Приморский парк в Лиепае – удивительное место. Оно не оставит равнодушным всех желающих и позволит насладиться красотой окружающей природы, а также получить заряд положительных эмоций и чудесного настроения!

Разглядывая Рижскую Ратушу, возникает ощущение, что она всегда стояла на этом месте, но это не так. Первое здание Ратуши занимало свое место там, где сейчас высятся лабораторные корпуса РТУ. Они были возведены в 60-х годах 20 века. Когда в 1990-е годы заговорили о восстановлении Ратуши, то пришлось возводить на новом, а не на её историческом месте.

Согласно историческим хроникам первое Ратушное здание находилось на перекрестке двух улиц: Тиргоню (Торговой) и Шкюню (Сарайной). Горожане смогли силой завоевать право иметь орган городского самоуправления после 1225 года. В те годы восстали те, кто был недоволен властью епископа Альберта фон Буксгевдена. Спустя год, в 1226 году Рига сумела отстоять права города и возможность вести самостоятельную политику. Это обстоятельство повлекло за собой создание городского совета (рата), а также строительство для него здания. Построенная резиденция Ратуши располагалась у так называемых больших ворот, которые являлись центральным въездом в Ригу.

Предполагают, что первое здание Ратуши было разрушено в результате сражения, развязанного Орденом, когда орденские войска упустили Ригу в результате народного восстания в 1297 году. Хотя в 1330 году Ордену удалось отвоевать Ригу. Новое здание, упоминание о котором встречается в письменных источниках 1334 года, было построено взамен старого на рижской рыночной площади.

Предполагается, что второе здание Ратуши было выстроено в готическом стиле, крыша была высокая двускатная. Всего было 6 помещений. Комнаты на первом этаже сдавались под торговые площади. Каждый год, накануне общенародного праздника – дня Святого Михаила, когда проходили массовые народные гуляния, глашатая с балкона Ратуши зачитывали новые указы и постановления, включая и изменения в области налоговых сборов, а также монополий на производство какого-либо товара (например, пива). Выступления глашатаев позднее получили название бюргерских речей. После 175 года на балкон Ратуши приглашали музыканта, который наступление каждого нового часа «озвучивал» мелодией.

Второе здание Ратуши получило сильнейшие повреждения во время осады города войсками Петра I в 1709-1710 годах. Решение о сносе здание было принято лишь в середине 18 века. В то же время началась проектировка и возведение нового здания, уже третьего по счету, его строительство продолжалось 15 лет в связи с тем, что правительство выделяло средства на постройку новой Ратуши периодически.

Третье здание Ратуши было выстроено в стиле раннего классицизма, башня имела барочные формы, само здание обрамлял колонный портик тосканского ордена. В 1791 году была построена мансардная часть.

Реконструкция здания началась в 1848 году, руководил работами молодой архитектор И.Д.Фельско. Над усовершенствованием существующего здания Фельско трудился 2 года, был надстроен третий этаж.

В 1877 году в результате реформ городского самоуправления Рижская рата был упразднена. В здании Ратуши разместилась главная городская библиотека Риги. Кроме неё, здесь располагался банк и городской сиротский суд. Так было вплоть до Второй Мировой войны. Летом 1941 году Здание бывшей Ратуши попало под сокрушительный обстрел, тогда же был большой пожар, в котором многие здания, включая и Ратушу, сгорели.

Руины не трогали несколько лет. Лишь после 1954 года, согласно решению Рижского горисполкома, они были разобраны. А на месте Ратуши в середине 50 годов 20 века начали строить новые корпуса Рижского университета. Кое-какие фрагменты Ратуши чудом были сохранены до наших дней: скульптурные фрагменты фронтона, скульптура Фемиды.

Проектировать новое здание Ратуши начали в конце 1990-х годов. Реализовать проект удалось лишь к 2000 году. Новое ратушное здание было открыто в ноябре 2003 года. Новое здание представляет собой копию исторического здания, которое, однако, по-разному оценивается архитекторами и проектировщиками. Сегодня в этом здании располагается Рижская дума.

Рижская Синагога является единственной синагогой в Латвии, расположена она в старой Риге на улице Пейтавас. В конце 19 века в Риге сложилась религиозная община, которая объединила евреев, проживающих в этом районе. Для строительства был приобретен земельный участок, а в 1903 году получено разрешение на строительство.

Проектировали здание синагоги два человека: известный архитектор, историк искусства Вильгельм Нейман и начинающий архитектор Герман Зейберлих. Созданный проект несколько раз изменялся, однако строительство здание было завершено в 1905 году.

Рижская Синагога на улице Пейтавас была одной из четырех синагог столицы. Однако 4 июля 1941 года, после захвата Риги немецкими войсками, все синагоги, кроме этой были сожжены. Её не сожгли лишь потому, что здание находилось в Старой Риге, и поджигатели опасались, что сгорит весь Старый Город. После войны в здании Синагоги, в восточной стене нашли тайник, в котором были спрятаны свитки Торы. Предполагается, что рукописи укрыл священник Реформатской церкви Густав Шаурумс. Эта церковь расположена недалеко от синагоги.

В период советской власти Рижская синагога, одна из немногих действующих в СССР, стала центром еврейской жизни столицы, несмотря на все гонения и надзоры. В советское время был негласный запрет на еврейскую религиозную жизнь, однако, синагога не прекращала свою работу. Деньги на ремонт практически не выделялись, поэтому немногочисленные члены религиозной общину в меру своих сил и возможностей ремонтировали и поддерживали здание. Хор синагоги, руководителем которого был известный кантор Абрам Абрами, был известен не только в еврейской среде.

Рижская Синагога на улице Пейтавас – одно из немногих культовых рижских зданий, выполненное в стиле модерн (югендстиль). Во внутреннем интерьере, а также внешнем декоре можно увидеть древнеегипетские и вавилонские мотивы, а точнее присутствуют изображения пальмовых ветвей и цветков лотоса. Внутренние помещения Рижской синагоги украшены великолепным декоративным витражами.

На протяжении с 2007 по 2009 гг. проводилась реставрация здания. Большую часть средств предоставили евро-фонды, кроме того, финансовую поддержку оказали государства и около сотни частных лиц, внесших пожертвования.